Умер топливный насос и замена РДТ на ВАЗ-2107i
Всем привет! Как уже писал в прошлый раз, стал почему-то плавать холостой ход при сбросе газа и даже глохнуть машина ни с того ни с сего, послушал как работает насос и заметил какие-то резкие изменения тона работы, чего быть не должно. Вообще-то, давно уже хотел проверить давление в рампе еще с момента покупки авто почти 8 лет назад, даже были заказаны с Aли шланчик и манометр, но все руки как-то не доходили, да и не смог найти переходник, чтоб их соединить без разрезания шланга.
Поэтому просто срезал наконечник шланга с одной стороны, с другой там пипка, открывающая клапан Шредера, или как он там называется, его лучше не резать, а то придется выкручивать золотник с рампы, стравливать давление, затягивать шланг хомутом и т.д. На манометр накрутил штуцер-елочку 6 мм, на него шланг и стянул хомутом.
Итак, скручиваем защитный колпачок с клапана диагностики и от руки заворачиваем этот шланг с манометром, заводим авто и смотрим: на холостых показало всего 2,4 атм, хотя по книге должно быть 2,9-3,3 атм, но к ней еще вернемся. При скидывании шланчика впускного рессивера давление поднялось до 3 атм, этим мы проверяли не заклинил ли РДТ — тут вроде все в норме. Но, вот при пережатии обратки узкогубцами показания вообще не изменились, что говорит о том, что — или насос не может выработать необходимое давление или где-то что-то забилось.
Поэтому, решил начать с малого и сначала заменить топливный фильтр, как раз менял его в последний раз года так 2-3 назад. Стоял Биг, но с новыми ценами решил взять более дешевый SCT, вроде бы воздушный фильтр этой марки ранее ставил. В комплекте с ним шли два медных колечка, но решил все же поставить обычные резинки, что и были ранее. Не понравилось у него, что при покраске не закрывают торцы и краска попала на примыкающие поверхности, из-за чего ее сначала пришлось убирать, да и внутрь попасть может.
После замены ничего не поменялось.
Тогда решил замерить напряжение на штекере, а то может утечка — показало 12,3В, что с учетом потерь на сопротивление и заглушенном авто, в общем-то, нормально. Тогда остается насос, в магазине новый Бош отдельно стоит что-то в районе 5-6 тыс.рублей и то не было в наличии, но был в наличии насос в сборе с этим самым Бошем внутри за 3300р, поэтому сразу же взял его.
Насос такой же заводской "Утес", что и на на баке, в котором менялся только моторчик прежним хозяином.
Сам моторчик из Бразилии, судя по маркировке.
Проблем с заменой не возникло — сбрасываем давление, откручиваем топливопроводы, затем хомут крепления бака, гаечки вокруг горловины, наклоняем бак в сторону и достаем насос, хотя, в книге почему-то рекомендуется его полностью демонтировать.
Сеточка, которую я менял на не родную еще при промывке Лавром оказалась порвана и похоже сильно так загрязнена.
Насосы внешне идентичны, в старом стоял насос из Германии и еще на трубке хомутик от прежнего владельца, который немного болтался, хотя сама трубка сидела жестко. Дистанционного кольца на горловине уже не было, да, и непонятно зачем оно там, старая прокладка немного смялась, но ее еще можно было использовать, однако, все равно поменяю на новую. Мусора в баке видно не было, поэтому лезть туда не стал уже.
Прочистил вокруг горловины, поставил новую прокладку, затем насос, он, кстати, уплотняется на трубках резиновыми колечками, поэтому почему многие ставят медные на фильтр с таким же соединением — непонятно. Померял давление уже другим манометром, которым мерял компрессию, чтобы исключить неисправность первого. Показания несколько улучшились — теперь показывает около 2,7 атмосфер, а при пережатии обратки прыгает до 6 — то есть насос дает необходимое давление с запасом.
Но, смущало, что опять не доходит до необходимого минимума в 2,9 атм, поэтому решил заменить еще и РДТ, так как там бывает со временем пружинка ослабевает и он открываться начинает чуть раньше.
Взял такой же заводской СОАТЭ, что и стоял. Только, перед установкой решил померять какое давление он держит, используя шинный насос и вентиль — показало ровно 3 атмосферы.
Для замены специально купил длинный шестигранник на 5, так как подлезть коротким там не очень удобно, один винт поддался, а другой ни в какую и слизались грани, да и видно было, что их уже откручивали. Пришлось подпилить головку куском полотна ножовки по металлу и расширить надфилем под большую отвертку, ну и замочил ВД-шкой на ночь, кое-как открутил. Решил также измерить давление и на нем — показало опять 3 атм, то есть старый регулятор оказался исправен, получается.
Ставить его обратно, конечно, не стал, поставил новый, смазав резинку слегка маслом по наружному ободу, чтоб ничего не закусило, так как вставляется он в рампу достаточно туго. А, вот вместо винтов под шестигранник решил поставить обычные с крепления радиатора не пломню какой модели ВАЗ, правда, они на 0,5 мм длиннее, поэтому подложил шайбочки на всякий случай, ну, и смазал резьбу медной смазкой.
Снова замерил давление — показало те же самые 2,7 атм, но при снятии шланчика уже чуть получше — 3,2-3,3 атм примерно. Похоже, что в книге ошибка и указанное давление РДТ должен показывать без учета разрежения во впускном коллекторе, то есть со снятой трубкой, тогда эти самые 2,9-3,3 атм и получаются. Если кто знает точнее — поправьте.
В общем, проблема с провалами ушла, насчет резвости ничего сказать не могу, вроде все так же осталось. Старый РДТ сохранил на всякий случай, ну, или может вскрою для интереса.
Еще на баке почти сразу начали появляться какие-то неиспаряющиеся подтеки, бензином не пахнет, на масло тоже не похоже, протер пару раз и больше не появлялось, видимо, резина прокладки не очень качественная попалась.
Итак, посчитаемся:
Насос в сборе ОАО "Утес" (арт. 2107-1139009) — 3300р
Регулятор давления топлива ЗАО "СОАТЭ" (арт. 2112-1160010-10/010113) — 1310р
Топливный фильтр SCT (арт. ST330) — 260р
Кольцо уплотнительное топливных шлангов (арт. 2112-1104252), 2 шт. — 20р
Болт (арт. 13835871) 2 шт. — 20р
Прокладка бензонасоса — 60р
Ключ шестигранный 5 мм (арт. 561005) — 20р
Штуцер-елочка 6 мм — 30р
Итого: 5020 р
Сброс давления в системе питания
Внимание! При выполнении работ, связанных с разгерметизацией системы питания, соблюдайте осторожность. При работающем двигателе запрещается разгерметизировать систему, так как давление в ней составляет 2,8-3,2 бар (280-320 кПа). После остановки двигателя давление падает до нуля в течение 2,5-3 ч.
Если работу, связанную с разгерметизацией системы питания (замена топливного фильтра, форсунок и т. п.), проводим на только что остановленном двигателе, необходимо сбросить давление в системе питания.
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению операций (см. «Подготовка автомобиля к TO и ремонту»).
2. Отсоединяем провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея — снятие и установка»).
3. Извлекаем предохранитель f3 цепи электробензонасоса из блока предохранителей и реле системы управления (см. «Предохранители и реле системы управления двигателем — замена»).
4. Подсоединяем провод к выводу аккумуляторной батареи и запускаем двигатель, дав ему поработать до полной выработки остатков топлива в трубопроводе.
Как снизить давление в топливной системе ВАЗ 2107 инжектор
Как сбросить давление в топливной системе ВАЗ 2107 инжектор?
Привет! Меня зовут Алексей Диваков, я опытный автомеханик и специалист по автомобилям. В данной статье я расскажу, как сбросить давление в топливной системе ВАЗ 2107 инжектор. Начнем!
Необходимые инструменты и материалы:
- Отвертка;
- Ключ для сливного винта топливного фильтра;
- Резиновый шланг;
- Емкость для сбора топлива;
- Защитные перчатки;
- Гаечный ключ.
Шаг 1: Подготовка к сбросу давления
Перед началом работ необходимо принять предосторожные меры. Убедитесь, что двигатель автомобиля выключен и зажигание выключено. Наденьте защитные перчатки, чтобы избежать возможного попадания топлива на кожу.
Шаг 2: Сброс давления с помощью сливного винта топливного фильтра
- Найдите топливный фильтр, который обычно расположен неподалеку от двигателя. Он имеет сливной винт на своей нижней части.
- Подставьте емкость для сбора топлива под сливной винт фильтра, чтобы не допустить загрязнения окружающей среды.
- С помощью ключа откройте сливной винт фильтра. Может выйти небольшое количество топлива, так что будьте готовы к этому.
- Подождите несколько минут, пока топливо полностью вытечет из системы.
- Закройте сливной винт фильтра и проверьте его на предмет утечек.
Шаг 3: Проверка давления в топливной системе
После сброса давления в топливной системе можно проверить его уровень. Для этого можно использовать манометр, который подключается к штуцеру на топливной рейке.
Если давление не соответствует рекомендованным значениям, возможно, потребуется дополнительная проверка и настройка системы топлива.
Шаг 4: Завершение процесса
После завершения сброса давления и проверки системы можно закрыть капот автомобиля и попробовать запустить двигатель. Убедитесь, что автомобиль работает нормально и нет никаких проблем с топливной системой.
Надеюсь, этот краткий гайд был для вас полезен. При необходимости всегда обращайтесь к специалисту, чтобы избежать возможных проблем с автомобилем.
Как сбросить давление в инжекторе ВАЗ 2107
Инжектор является одной из ключевых частей системы подачи топлива в автомобиле ВАЗ 2107. Когда давление в инжекторе сбивается, это может привести к различным проблемам, таким как потеря мощности, неправильная работа двигателя или загазованность. Но сбросить давление в инжекторе можно самостоятельно, без обращения к специалисту.
Перед тем как приступить к сбросу давления в инжекторе ВАЗ 2107, необходимо убедиться, что двигатель полностью остыл. Затем следует надеть защитные очки и перчатки, чтобы не получить травму в случае выхода топлива под давлением. Перед началом работ следует также отключить зажигание и аккумулятор.
Для сброса давления в инжекторе ВАЗ 2107 необходимо найти топливный регулятор, который расположен на корпусе инжектора. Топливный регулятор обычно имеет форму цилиндра и защитную крышку. Отсоедините трубку топливного регулятора, зажав ее защелками и аккуратно сдвинув в сторону. После этого выверните крышку топливного регулятора и снимите ее.
Откройте капот и найдите инжектор
Для начала процедуры по сбросу давления в инжекторе ВАЗ 2107, откройте капот автомобиля.
После открытия капота, вам потребуется найти расположение инжектора, который находится на двигателе. Инжектор выглядит как металлическая пластина, на которой расположены форсунки для подачи топлива в цилиндры двигателя.
Обычно инжектор ВАЗ 2107 располагается в самой верхней части двигателя, непосредственно рядом с воздушным фильтром или корпусом воздушной заслонки.
Отсоедините шланги от инжектора
Для сброса давления в инжекторе ВАЗ 2107 необходимо отсоединить шланги, которые подводят топливо к инжектору. Этот шаг следует выполнять осторожно и аккуратно, чтобы избежать повреждения шлангов и ненужного разбрызгивания топлива.
Для отсоединения шлангов от инжектора следуйте этим шагам:
- Сначала необходимо выключить двигатель автомобиля и отсоединить отрицательный провод аккумулятора, чтобы избежать возможности возгорания.
- Далее подготовьте необходимые инструменты, такие как ключи или пассатижи, чтобы эффективно выполнять отсоединение шлангов.
- Аккуратно отсоедините шланги от инжектора, сначала снимая зажимы или крепления, если они имеются, а затем осторожно откручивая шланги.
- Убедитесь, что при отсоединении шлангов не происходит разбрызгивания топлива. Если это происходит, рекомендуется накрыть шланги тряпкой или тканью, чтобы предотвратить разбрызгивание топлива вокруг.
После того как шланги успешно были отсоединены от инжектора, давление в системе должно быть снижено. Это позволит безопасно выполнять необходимые работы по ремонту или обслуживанию инжектора ВАЗ 2107.
Подготовьте давкомер и ключ для снятия крышки
Откройте крышку инжектора
Для сброса давления в инжекторе ВАЗ 2107 необходимо открыть крышку инжектора. Для этого выполните следующие шаги:
- Осторожно поднимите капот автомобиля.
- Найдите крышку инжектора, которая расположена на верхней части двигателя. Она имеет прозрачный пластиковый колпачок.
- Аккуратно поверните колпачок против часовой стрелки и снимите его с крышки.
- Проверьте, чтобы вокруг крышки не было грязи и посторонних предметов.
- Начните процесс сброса давления в инжекторе, следуя дальнейшим инструкциям.
Открывая крышку инжектора, помните о том, что внутри системы впрыска может быть давление топлива, поэтому будьте осторожны и не обращайтесь с ней неосторожно.
Вставьте давкомер и сбросьте давление
После того как вы подготовили инструменты, следует вставить давкомер в топливный рейку инжектора. Для этого найдите резьбовое отверстие на рейке и аккуратно вставьте давкомер, затянув его гайкой, чтобы он надежно удерживался.
После установки давкомера можно приступить к сбросу давления в инжекторе. Для этого откройте клапан на давкомере и дайте подняться указателю до нужного значения. Затем переведите указатель к основной шкале на давкомере и удерживайте его в этом положении в течение 15-20 секунд. После этого медленно закройте клапан на давкомере, сбрасывая давление до нуля.
Никогда не открывайте клапан на давкомере на полную мощность, так как это может повредить инструмент.
Закройте крышку инжектора и подсоедините шланги
После сброса давления в инжекторе необходимо закрыть крышку инжектора, чтобы избежать утечки топлива. Убедитесь, что крышка плотно прилегает к инжектору.
Затем подсоедините шланги к инжектору. Проверьте, чтобы шланги были правильно подключены и надежно закреплены. Убедитесь, что нет утечек топлива.