Замена сцепления в одиночку на переднеприводных ВАЗах семейства "Самара".
По просьбе моего друга Миши ( smalk ) Выкладываю краткую инструкцию по замене сцепления на ВАЗ 2108,09,099,13,14,15. Работы проводились с моей машиной мною с 9.30 до 13.00.
И так начнем:
Отсоединяем АКБ. (На инжекторных машинах снимаем корпус воздушного фильтра)
Снимаем левый брызговик двигателя.
Расконтриваем и откручиваем ступичные гайки с обоих сторон.
Поддомкрачиваем и откручиваем левое колесо.
Откручиваем два болта крепления шаровой. Выводим привод из ступицы.
выкручиваем два верхних болта крепления КПП и вкручиваем вместо них болты крепления ГБЦ 2108 
откручиваем три гайки стартера и провода и снимаем его. 
Поддомкрачиваем двигатель и откручиваем боковую опору силового агрегата. 
Сняли! 
Откручиваем кулису переключения передач и заднюю опору силового агрегата 
открутили и сняли. 
снимаем защитный кожух сцепления 
выкручиваем передний болт крепления КПП 
откручиваем гайку заднего крепления КПП 
Приблизительно выглядит так 
заходим со стороны левого крыла и стаскиваем КПП по верхним болтам до упора 
хвост КПП ложится на растяжку рычага 
через образовавшуюся щель демонтируем сцепление 
так 
или так 
смазав направляющую устанавливаем выжимной подшипник 
Valeo 
наживляем ведущий и ведомый диски 
насаживаем КПП на направляющие и закручиваем два нижних болта затем проворачивая коленвал равномерно затягиваем корзину сцепления
Как правильно установить диск сцепления на ВАЗ 2109? Руководство
Привет, автолюбители! Сегодня мы разберем важный вопрос, как правильно устанавливать диск сцепления на ВАЗ 2109. Этот элемент играет важную роль в функционировании сцепления автомобиля, поэтому важно знать, как его правильно установить.
Правильная ориентация диска сцепления
При установке диска сцепления на двигатель ВАЗ 2109, существует определенная ориентация, которую нужно соблюдать. Важно помнить, что диск сцепления имеет две стороны: сторону с впуклостями и сторону с выпуклостями.
ВАЗ 2109 – автомобиль с передним приводом и установленным в продольной плоскости двигателем. Поэтому, при установке диска сцепления на двигатель, сторона с выпуклостями должна быть обращена в сторону корпуса коробки передач.
Это очень важно, так как правильная ориентация диска сцепления обеспечивает надежность и эффективность работы системы сцепления на ВАЗ 2109. Неправильная установка может привести к преждевременному износу диска, плохому сцеплению, ненадежной работе автомобиля.
Рекомендации по установке диска сцепления
Чтобы установить диск сцепления на ВАЗ 2109 правильно, следуйте следующим рекомендациям:
- Перед установкой диска необходимо проверить его состояние. Убедитесь, что диск не имеет повреждений, трещин, или других дефектов.
- Очистите поверхность маховика и диска сцепления от грязи, масла и других загрязнений. Это поможет обеспечить надежное сцепление и предотвратить преждевременный износ.
- Правильно ориентируйте диск сцепления в соответствии с рекомендациями, которые были указаны выше.
- Тщательно установите диск сцепления на маховик, обеспечив хороший зазор между ними.
- Фиксируйте диск сцепления с помощью специальной фиксирующей пластины. Проверьте, чтобы все болты были надежно закреплены.
После установки диска сцепления, рекомендуется проверить работу системы сцепления на ВАЗ 2109. Убедитесь, что сцепление срабатывает плавно и без заеданий. Если вы заметите любые неисправности или проблемы с работой сцепления, обратитесь к квалифицированному автомеханику для диагностики и ремонта.
Надеюсь, эта информация будет полезна для вас! Правильная установка диска сцепления на ВАЗ 2109 поможет вам избежать проблем с сцеплением и продлит срок его службы. Соблюдайте указанные рекомендации и наслаждайтесь комфортным и безопасным вождением своего автомобиля!
Какой стороной ставить диск сцепления ваз 2109
Старая корзина аккуратно снимается, болты можете использовать для любых целей, но повторно их устанавливать в механизме сцепления запрещено. Обязательно приобретите новые. Сначала ставится ведомый диск, внутрь него помещается направляющая втулка. Поверх устанавливается корзина, совмещаются все отверстия в ней с теми, которые находятся на маховике. Так проводится монтаж элементов на автомобиле ВАЗ 2114. Сцепление, впрочем, меняется аналогично на всех машинах.
Наживляете новые болты и затягиваете их крест-накрест. Только после этого можно вынимать направляющую втулку. Вот и все, установка элементов закончена, заняло это дело очень мало времени. Намного дольше происходит подготовка и сборка
Обратите внимание на то, что перед первой поездкой необходимо произвести регулировку сцепления. Но пока что о первой поездке говорить рано, нужно установить коробку на свое место и не забыть поставить тросик сцепления ВАЗ 2114 на место
Делается сборка в полностью обратной последовательности снятию всех частей. Главное — не забыть установить все элементы. Заливайте масло только после того, как оба ШРУСа будут установлены на свои места. Заодно оцените состояние их пыльников.
Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ СЦЕПЛЕНИЯ (ВАЗ 2114)
НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА:кому что не нравится, недовольные и хотят пос-рать, то ИДИТЕ ЛЕСОМ))))выложено для тех, кто хочет, собирается сменить сцепу сам.надеюсь пригодится информация
давненько не писал, но сразу масштабно!)
вообщем что сказать…купил сцепу.решил поменять.в книге все написано, что все просто…ну зашел на драйв, а везде у всех записи типа «ездил на сто менять сцепу».но так, как сцепление сдохло, а бюджет предсессичный не позволяет отдать 2,5 к в сервис на то, чтобы сменить сцепу, да и вообще самому хочется сменить!поехал в 5 утра менять с другом SoKoL2013 менять…ну думали до 12 дня управимся, чтобы потом сгонять на трассу в Глинково под Сергиевом Посадом обкатать новое сцепление))но не тут то было.сталкнулсяч со многими сложностями ввиду того, что не было среди нас автослесарей и спецов в этом деле, а только книжка…ИТАК ПОДРОБНОСТИ.ИНСТРУКЦИЯ
что вам понадобится обязательно:1. направляющая для сцепления ваз 2114 (фото1)(обязательно!без нее коробка у вас никогда не встанет на место обратно)2. головка на 30 мощная (чтобы открутить ступицу) или съемник ступичный3. вороток посильнее (чтобы сорвать гайку ступицы)4. набор головок со всякими удлинителями и карданчиками (так намного было проще и удобнее)5. домкрат и два колеса (или кирпичи)6. головка на 8 мощная, чтобы открутить корзину (у меня крепко сидела)7. ключ на 17 для регулировки сцепления (да и вообще ключи могут пригодиться)n гараж с кучей гаек, винтиков, шайб (мало ли что;) ), прямые руки, друга с прямыми руками (лучше двух), яму, ну и так по мелочи…)
не поленитесь и возьмите много баночек или чемоданчик с отделениями и разложите все гайки, болты, шайбы от каждой детали в разные ячейки
этап 1.
срываем две гайки ступицы с обоих сторон переда головкой на 30 и мощным воротком (под пластиковым колпачком на диске тормозном) (если вы сначала задомкратили машину, то пусть садится друг в машину и жмет тормоза или на 1 скорость ставит), ослабляем колесо.Задомкрачиваем машину, кидаем под нее два колеса и доску (нам этой высоты хватило, да и домкрат был на всю выкручен), вынимаем домкрат, он еще пригодится, да и опасно так на домкрате, снимаем колесо.
этап 2.
снимаем аккумулятор и воздушный фильтр (обязательно) и сразу под ним будет тросик сцепление и отсоединяем его от тяги выжимного, падаем в яму и откручиваем защиты (картера и двигателя, которая со стороны коробки) и две опоры двс:заднюю и левую.далее откручиваем болты и гайки, которые соединяют коробку и двс вместе.они все большие там (сколько их штук я не скажу, потому что непомню…визуально находил и откручивал.штук 5-7:снизу, сверху 2 или 3,болт крепления модуля зажигания (он тоже держать будет), потом из ямы находим тягу, которая держит коробку к двс (трубка такая) изворачиваемся, ставим удлинитель и снимаем ее тоже (ТОЛЬКО там, где крепление к коробке) вообщем все болты, гайки, шпильки откручиваем, которые нравятся и попадаются на глаза))))там просто посмотрев и видно все то, что держит.Теперь коробку держат только тяги привода, которые идут к колесам.
этап 3.
откручиваем стабилизатор, который со стороны коробки и все то, что его держит, а держит его линька (две резиновые подушки такие, соединенные и дырки в разные стороны смотрят) и еще что-то…там видно будет, что и как.наша задача вынуть тягу и гранату из ступицы (короче тягу вынуть из колеса) вынимается она легко.положить ее, открутить и вынуть корданчик кулисы (он рядом с опорой задней там), проверить ничего ли не держит нашу коробку, подставив в яме 1-2 доски под коробку, чтобы положить ее.
Как поменять: последовательность действий
- Автомобиль устанавливается на смотровую яму. Под задние колёса ставятся противооткатные башмаки. Передние колёса поддомкрачиваются и снимаются.
- Открывается капот, с аккумуляторной батареи снимаются обе клеммы.
- С помощью рожковых ключей снимается воздушный фильтр и датчик рядом с ним.
- Открывается доступ к тросу сцепления. Этот трос отсоединяется рожковым ключом на 10.
Тросик сцепления, который необходимо отсоединить
Откручиваются крепёжные болты шаровых опор
Нажимной диск откручивается ключом на 8
Диски сцепления готовы к снятию
Первичный вал КПП очищается от грязи
Важные моменты
При замене сцепления необходимо обращать самое пристальное внимание не только на состояние дисков, но и на состояние выжимного подшипника, о котором говорилось выше. После снятия его необходимо несколько раз прокрутить руками
Если вращение идёт туго или во время прокрутки слышен скрип или треск, то подшипник нужно заменить. Если этого не сделать, вся работа по замене дисков сцепления окажется бесполезной, поскольку они опять придут в негодность.
Очищать вал коробки передач и прилегающие детали от грязи следует очень тщательно, лучше всего промыть всё керосином и вытереть насухо чистой ветошью.
Выше приводится способ замены сцепления с полным снятием коробки передач. Но иногда автолюбители обходятся без снятия. Для этого болты, которыми коробка крепится к двигателю, аккуратно выкручиваются (по очереди). На их место устанавливаются шпильки, которые немного тоньше и как минимум втрое длиннее крепёжных болтов. Эти шпильки служат направляющими, по которым коробку можно немного отодвинуть в сторону. Так между двигателем и коробкой образуется щель, через которую и снимаются диски сцепления. Этот способ менее трудоёмкий, но у него имеются свои недостатки: добраться до выжимного подшипника будет невозможно и тщательно очистить вал коробки от грязи не удастся.
Как видно из этой статьи, замена сцепления — операция весьма трудоёмкая. Поэтому необходимо в точности следовать предлагаемой инструкции. Также не следует забывать и о технике безопасности, особенно когда дело дойдёт до снятия коробки передач. Это очень тяжёлый агрегат, при работе с которым следует быть предельно осторожным.
Замена сцепления ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 своими руками
Покажем, как своими руками произвести замену сцепления на автомобилях ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113. Новое сцепление у нас от компании AT 1601131-08
Открываем капот, снимаем воздушный фильтр, отсоединяем и вытаскиваем АКБ. Выкручиваем два болта крепления коробки:
Короткий болт спереди, длинный сзади. Далее мы снимаем стартер:
Сначала откручиваем его клемму, затем крепёж (держится он на трёх шпильках). Рожковым ключом на 17 выкручиваем трос сцепления:
Снимаем два передних колеса. Откручиваем гайки ступиц, чтобы вытащить привода:
Из под арки колеса откручиваем и снимаем пыльник двигателя. Демонтируем защиту картера (если она у вас стоит). Отпускаем гайку краба:
Замена сцепления
1. Для замены сцепления на автомобилях семейства Самара, Самара 2 (ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115) снимите с автомобиля коробку передач (Снятие и установка коробки передач).
2. Установите оправку в отверстие нажимного диска.
ПРИМЕЧАНИЕ
Снять сцепление можно и без оправки, но при этом придерживайте ведомый диск сцепления – он может выпасть из кожуха сцепления при снятии.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Оправку для центрирования диска сцепления можно изготовить по размерам первичного вала (приспособления для центрирования диска сцепления) или использовать вместо оправки старый первичный вал коробки передач.
3. Отверните шесть болтов крепления кожуха (корзины) сцепления. Снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском и ведомым диском, установленным внутри кожуха сцепления. Придерживайте при этом ведомый диск сцепления, иначе диск может выпасть.
Здесь пригодиться хорошая (качественная) головка на 8 мм. с тонкими боковыми стенками под малый четырехгранник. Если использовать головку под большой четырехгранник, то не всегда удаётся её плотно посадить на головку болта (зависит от самой головки). Ну и трещёткой значительно удобнее это все отворачивать/заворачивать.
ПРИМЕЧАНИЕ
При отворачивании болтов крепления кожуха сцепления заблокируйте маховик с помощью отвертки.
Для упора отвертки установите один болт крепления картера сцепления (для наглядности операция показана на снятом двигателе).
4. После снятия сцепления оцените состояние ведомого диска. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 углублены на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск сцепления необходимо заменить. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска сцепления, при сломанных демпферных пружинах ведомый диск сцепления необходимо заменить.
5. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено коробление ведомого диска. Если биение ведомого диска превышает 0,5 мм, замените диск сцепления.
6. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска сцепления, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Если обнаружены дефекты, то замените корзину сцепления.
7. При ослаблении заклепочных соединений 1 деталей кожуха и нажимного диска сцепления замените кожух с нажимным диском в сборе. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины 2 нажимного диска сцепления. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места контакта лепестков пружины с выжимным подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (величина износа не должна превышать 0,8 мм). В противном случае замените кожух с нажимным диском сцепления в сборе.
8. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины корзины сцепления автомобиля ВАЗ. Кольца нажимной пружины не должны иметь трещин и значительных следов износа. В противном случае замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе.
Рис. 5.4 Проверка состояния ведущего диска сцепления: А, В, С — контролируемые размеры; 1 — нажимная пружина; 2 — кожух; 3 — нажимной диск сцепления; 4 — промежуточное кольцо.
9. Для проверки ведущей части сцепления закрепите нажимной диск 3 (рис. 5.4) в сборе с нажимной пружиной 1 и кожухом 2 на приспособление с промежуточным кольцом 4 толщиной В=(8,3±0,04) мм. Это приспособление заменяет маховик с ведомым диском сцепления.
Выключите сцепление три раза ходом выключения 8-9 мм, прикладывая нагрузку к лепесткам нажимной пружины 1 на диаметре С=34 мм. При этом проверьте, чтобы:
— ходу выключения (8,0+0,1) мм соответствовал ход нажимного диска не менее 1,4 мм;
— разность значений отхода нажимного диска 3 была не более 0,25 мм;
— размер А находился в пределах 29-31 мм;
— нагрузка на лепестках нажимной пружины 1 на диаметре С при ходе (8,0+0,1) мм была не более 1100 Н, пик нагрузки выключения не более 1300 Н.
10. Перед установкой сцепления на автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
11. Обратите внимание, чтобы при установке ведомого диска сцепления в кожух нажимного диска сцепления более выступающая часть ступицы диска была направлена в сторону нажимной пружины.
12. Вставьте центрирующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны нажимной пружины корзины сцепления.
13. Установите сцепление на маховик по трем центрирующим штифтам (показаны стрелками) и заверните равномерно по диагонали шесть болтов крепления сцепления к маховику, удерживая маховик от проворачивания. После этого выньте центрирующую оправку и установите коробку передач.
Одновременно с заменой сцепления следует заменить выжимной подшипник.
Порядок замены сцепления
Существует множество алгоритмов замены сцепления на автомобилях ВАЗ. Отличие этих методов в количестве выполняемой работы. Ведь если следовать официальным рекомендациям, описанным в различных изданиях, для замены сцепления необходимо практически полностью разобрать весь моторный отсек.
Есть несколько упрощённых методов замены сцепления при использовании которых отпадает необходимость в полном съёме коробки передач, сливе масла, вытаскивания ШРУСов и т.д.
Замена сцепления
1. Вывесить перед машины, желательно повыше на треногах;
2. Открутить и снять передние колеса;
3. Отсоединить от КПП и снять с кронштейна трос сцепления (два ключа на 17 мм);
4. Лучше отсоединить от КПП трос спидометра (руками);
5. Отвернуть болты крепления шаровых опор к поворотным кулакам (ключ 17 мм);
6. Ослабить заднее крепление левого продольного рычага (головка 24 мм);
7. Вывернуть болты крепления левого кронштейна растяжки (головка 17 мм) и развернуть рычаг на 90 градусов вниз;
8. Отсоединить массу от КПП (если она крепится на ней, ключ на 13 мм);
9. Отвернуть нижний кожух защиты маховика (ключ 10 мм);
10. Отвернуть левый брызговик ( ключ 8 мм);
11. Отвернуть левую опору силового агрегата (два ключа на 17 мм);
12. Открутить заднюю опору силового агрегата от кузова (ключ 17 мм) и хомут привода переключения передач (два ключа 13 мм), снять привод переключения передач;
13. Открутить три болта и одну гайку крепления КПП к двигателю;
14. Аккуратно, наклонив силовой агрегат, снять КПП с мотора и оставить висеть на приводах;
15. Очень аккуратно, используя головку на 8 мм с острыми краями отвернуть корзину сцепления;
16. Заменить выжимной подшипник;
17. Заменить ведомый диск сцепления (или всё сцепление в сборе), используя специальную оправку для центрирования диска сцепления;
18. Всё собрать в обратном порядке.
От себя добавлю. Чем больше вы открутите мешающих вам железок (вытащенные ШРУСы, убранные растяжки), чем легче будет коробка (слив масла, снятие стартера) тем более легко пройдет операция по замене сцепления, особенно это касается установки КПП обратно. В большинстве случаев проще открутить все мешающееся, чем корячиться с тяжеленной коробкой в ограниченном пространстве где все мешает и цепляется.
Замена сцепления в одиночку
В общем, метод разборки и замены сцепления не отличается от приведенных выше, основное отличие в том, что вместо двух верхних болтов крепления коробки, поочередно вворачиваем болты крепления головки блока, у них резба та же что и у штатных, но они несколько длиннее. После чего сдвигаем коробку от движка, и она остается висеть на этих болтах, задняя часть коробки передач очень удачно ложится на растяжку. Теперь через образовавшиийся просвет заменяем сцепление.
После замены сцепления, коробку передач придвигаем по этим болтам к движку (можно даже диск сцепления особо не центровать, болты работают как направляющие, просто нажать по сильнее) и поочередно меняем болты головки блока на стандартные. Все!
Дальше собираем в обратной последовательности.
При использовании данного способа замены сцепления, можно:
— не сливать масло из коробки передач;
— не снимать стартер (но лучше все же снять, так удобнее и легче);
— не выдергивать ШРУСы из коробки передач;
— не откручивать трос спидометра.
Болты по идее можно использовать любые, желательно по длиннее.
Желательно использовать болты от головки блока цилиндров, потому что они закалённые, возможно также использовать болты от крепления задних аммортизаторов на жигулях, они длиннее, дешевле, правда много раз их использовать не удасться (раза после второго, третьего они гнутся).
Всю работу можно провести в одиночку за один вечер.
Комментарии. Сам я не пробовал так менять, но сдается мне что операция по замене сцепления будет схожа с удалением гланд через жо. у. Теоретически все должно получиться, места должно хватить. И если помощников нет и сам штангой не балуешься, то куда деваться.
Советую в этом случае (да и по жизни пригодится) обзавестись хорошим инструментом, особенно накидным/рожковым ключом на 8 для откручивания/закручивания корзины сцепления и достаточным количеством разных проволочек, зажимов, пинцетов. Опять же освещение надо нормальное, чтобы видеть что делаешь. Ну и выжимной подшипник менять будет сложнее, тут уж без проволочек — пинцетов наверное не обойдешься.
В общем если кто решится на подобное, прошу не полениться, создать тему и описать как оно прошло, желательно с фотографиями места действия.
Данные алгоритмы, используемые при замене сцепления, не являются буквальными. Различные операции можно выполнять или нет, всё зависит от условий, при которых происходит замена, есть яма, эстакада или нет, работы выполняются в одиночку или есть помошник, наличие времени, инструмента и т.п.
Сколько стоит заменить сцепление
Если менять сцепление самому некогда, негде, неумею, неохота, помошников нет, деньги есть и т.п., то придётся ехать на СТО.
Замена сцепления, операция довольно трудоёмкая и поэтому стоит недёшево. Цены на замену сцепления начинаются от 1500 рублей в провинции и до 5000 рублей в крупных городах (Москва, Санкт-Петербург).
Поэтому если уж туда полезли, целесообразнее и дешевле заменить сцепление в сборе (корзину, диск, выжимной подшипник) и смазать вилку выключения сцепления. Тем более не стоит экономить на запчастях, сцепление выбирать известных производителей и покупать в надёжных местах. Хорошо зарекомендовали себя следующие комплекты сцеплений: Вазинтерсервис (ВИС), Kraft Tech (Крафт), Valeo (Валео), Sachs (Сакс), Lucas (Лукас). Цены тоже сильно отличаются от самого дешёвого ВИС — 1500 рублей (устанавливается на конвеере АвтоВАЗа) до Valeo — около 3000 рублей. Не нарвитесь на подделку.