�� Ошибка Р0327 — замена и правильная установка датчика детонации
Приветствую читателей!
Совсем недавно писал про возникающую периодически ошибку Р0327 по низкому уровню сигнала от ДД, после диагностики коммутации датчика повреждений не выявлено, что тем более странно, т.к. датчик не моросил до момента простой замены повреждённой защиты(гофры) проводки.
По результатам мониторинга УОЗ и других показателей, отклонений в принципе нет, судя по всему ЭБУ разругался с ДД, решил поменять датчик.
Сначала решил брать "Bosсh-евский" по Артикулу: 0261231046, но его цена в 2-2,5 косаря как то ни о чём, по отзывам все хвалят Калужский ДД от "Автотрейд" по Артикулу: 18.3855АТ цена 356₽, брал в Автопаскере ЗДЕСЬ, благодарю Garin-1 за утвердительный совет взять именно этот ДД .
Читая БЖ автолюбителей, тех кто менял ДД из под капота, готовился к геморройному процессу снятия теплового экрана стартёра для того чтобы можно было открутить и закрутить болт ДД, а нет, всё прошло на удивление гладко и быстро…
Для доступа к замене ДД мне было достаточно:
— снять корпус воздушного фильтра с патрубком до ДЗ;
— ослабить нижнюю точку крепления поддерживающей тяги ресивера и открутить болт от ресивера, откинуть тягу;
— оттянуть и закрепить силовые провода на стартёр к патрубку термостата;
Для снятия ДД использовал трещётку на 1/2 + удлинитель 250мм (брал здесь) + карданчик, собирать систему нужно начиная от болта ДД, тогда всё встаёт нормально.
После снятия ДД я был удивлён что нет гроверной шайбы под болтом, как так… перепады температур на данном узле значительные, соединение в принципе обязано ослабнуть…
Болт — решение менеджера, а шпилька — инженера ��
Для установки нового ДД приобрёл два варианта шпилек М8:
1. Шпилька М8х30 выпускного коллектора 2101. Длина=46,8мм Артикул: 00001-0035436-218
2. Шпилька М8х25 приемной трубы 2101. Длина=37,8мм Артикул: 00001-0035170-308
Для установки ДД использовал вариант с короткой шпилькой.
Для ввёртывания шпильки использовал шпильковёрт на М8 Jonnesway Артикул: AG0100618, также есть и на М6 Jonnesway Артикул: AG0100596 (взял прозапас).
Головка шпильковёрта хоть и длиннее головки на 13, но также успешно пролезла в впритык.
Шпильку завернул в блок короткой стороной резьбы с разъёмным фиксатором резьбы.
После выдержки установил и сам ДД с гроверной шайбой, затягивал с динамометрическим ключом с моментом 22Нм (по мануалу момент зятяжки ДД 11,4-24,3Нм).
Кстати, полезная информация (взято ЗДЕСЬ), благодарю m771mk :
После такого скоротечного ремонта, решил заменить на шпильку и место соединения поддерживающей ресивер тяги, т.к. соединение с завода сделано похабно, гроверная шайба при затяжке съезжает в проштамповку и выворачивает болт, усилие на болту при затяжке в мягком сплаве ресивера не ощущается, сорвать резьбу на раз.
После монтажа сбрасываем ЭБУ с инициализацией и проверяем напряжение и реакцию ДД:
Заветные буквы ��
По итогу можно сказать что виновник найден и успешно ликвидирован, ошибка ушла как бы я сегодня не жарил ДВС после замены… надеюсь проблема решена.
П.С.: Но всё же, я думаю что причина была не в самом ДД, а в моменте его затяжки, она по какой-то причине сбилась, т.к. при замене гофры очень туго сматывалась изолента, могла и ДД пошевелить… но как это могло повлиять на его момент, для меня загадка…
Замена датчика детонации(ДД) на SR20(P11) Отчет.
Предистория:
Вскоре после покупки авто поехал на диагностику двигателя(недостаточная резвость). До этого перепробовал кучу причин и так и не нашел(сменил свечи, провода, фильтра, почистил МАФ, дросель, КХХ, Сетку бензонасоса, проверил давление в системе топлива, помыл инжектор) ничего не помогло(но думаю всё это не зря-буду знать что новое.
На диагностике проверили все системы двигателя и нашли только 2 ошибки:
1-Угол опережения выставлен на 10* а должен был на 15*.
2-Неработает датчик детонации.
Угол мне поправили и машина поехала резвее, а про датчик детонации сказали что если лить нормальный бензин то он и не нужен и без него двигателю ничего плохого не будет.
До недавнего времени так и ездил, но меня чтото гложило-у отца на мазде 2х литровой приём получше(правда двиг откапиталеный).
Начал я интересоваться на что влияет ДД и выяснил что компьютер при неработающем ДД входит в аварийный режим и делает угол опережения с учётом плохого топлива(делает зажигание позже) и в следствие-плохая динамика.
Нашел у нас 2 темы- эту и эту
Все вопросы задаем по этим двум ссылкам.
Из этих тем узнал что есть 3 пути замены датчика:
1-Поставить оригинал( стоимость около 130$)
2-Поставить датчик от субару( номер 22060AA070)-подходит без всяких переделок но стоит 50$.
Вложение 8688
3-Заколхозить датчик от ВАЗа-стоит копейки но нужно переделать
Я выбрал вариант от субару-стоит дешевле оригинала а качество то же. датчик от ваза не стал колхозить( они часто выходят из строя и их нужно переделывать).
Вот пришел мне субаровский датчик(заказывал на экзисте)
Снимаем старый датчик-У кого есть яма едем на яму, у кого нет выворачиваем колёса в право и поддомкрачиваем правую переднюю сторону.
Из инструмента накидной ключ на 12 и маленькая плоская отвёрточка.
Залазим под авто и находим ДД.(находится под впускным коллектором).
Вложение 8689
К нему можно добраться одной рукой с ключём. Накидываем ключ на болт и откручиваем.( не потеряйте болт-ДД можно прикручивать только оригинальным болтом).
Вложение 8693
А вот если он прикручен намертво то ниже описано как его снять
Сообщение от VOVANыч
Самому снять датчик не получилось никак, без снятия чего либо еще…пришлось ехать в клубный сервис где моему визиту были очень не рады, ну сами понимаете почему )))))
Датчик детона сбил не одну пару рук, потратил нервов больше чем недовольные клиенты, и вот было они забыли уже о нем…но тут приехал Я ))))) и понеслось (нецензурная лексика)…
Вообщем попытались так открутить, никак…
Сняли планку коллектора и стартер, ключом никак, ключом с трубой…тоже никак… 
Далее изготовили вот такую приспособу, из маленькой головки на 12 и приваренного ключа, на ключ потом трубу…в итоге все равно никак, грани начали уже срываться, прошло около 5 часов мучений… 
Потом начали приходить идеи куда бы новый повесить датчик чтобы не снимать старый…там рядом еще место крепления есть, но там вообще даже болт не вставить в датчик, места мало. думал на головку повесить…позвонил посоветовался со спецом по примьерам…говорит нельзя, только на блок ниже головки и между 2-3-4 циииндрами куда то, в итоге надежды пали…
Тут решили попробовать последний способ (время 10 вечера уже), взять маленький ключ короткий, накинуть его, через длинную трубу уперевшись ей в ключ, ударить по трубе молотком, раз 5 ударили так…и потом просто взяли ключ обычный и он сорвался и пошел откручиваться ))))) радости небыло предела у всего сервсиа…
Наконец то он открутился 
А теперь смотрите как он на последнем издыхании открутился, еще чуток и все грани были бы слизаны и без снятия головы не обошлось бы. 
Время проведенное в сервисе на снятие около 6 часов.
Снимаем фишку проводки (я использовал отвёртку и снял сначала проволочную скобу с фишки так как очень мало места)
Берём старый ДД и сравниваем с субаровским( предварительно сняв с него промежуточный провод).
Датчики одинаковые.(и по характеристикам).
Вложение 8691
А вот мой старый весь в трещинах.
Вложение 8692
Устанавливаем всё в обратном порядке.
ВНИМАНИЕ-1-нельзя подвергать датчик ударам(поокуратнее)
2-Датчик должен быть установлен так чтоб поводка была повёрнута в сторону первого цилиндра под углом 45* к горизонту в низ.(как на фото).
После установки сбрасываем ошибку ДД. Вот и всё.
По ощущениям прибавилась динамика и плавность разгона(почти пропали ступеньки и провалы), двигатель легче крутится.
Как заменить датчик детонации
Важно
Новости партнеров
31 декабря 2020 ГТРК «Кузбасс»
Как заменить датчик детонации своими руками?
Перед началом ремонта датчика детонации своими руками, необходимо определить, подлежит ли он замене. Для этого рассмотрим несколько особо ярких признаков неисправности механизма:
- автомобильный двигатель беспочвенно перегревается, даже если на улице не жарко;
- на задней части свечей зажигания наблюдается обильное появление нагара;
- расход топлива значительно увеличен;
- разгонные показатели автомобиля стремительно падают;
- транспортное средство становится менее мощным;
Если автолюбитель сталкивается с такими симптомами своего транспортного средства, необходимо как можно скорее самостоятельно менять неисправную деталь или обращаться в сервисный центр. Датчик детонации является крайне важной составляющей электронных систем управления, которая, в свою очередь, очень сильно влияет на корректную работу двигателя транспортного средства.
Как заменить датчик детонации
Заранее стоит отметить, что, если вы не слишком хорошо разбираетесь в автомобилях или попросту не до конца уверены в своих силах, лучшим решением будет обратиться в сервисный центр за профессиональной помощью. На самом деле процесс достаточно простой и требует минимальных временных затрат:
- Прежде всего необходимо снять болт, который соединяет датчик детонации и двигательный блок автомобиля;
- После этого, необходимо отсоединить неисправную составляющую, а на её место установить новый детонационный датчик. Чтобы в последствии все корректно работало, ранее упомянутый датчик необходимо очень плотно прикрутить к двигателю. Если он будет болтаться или просто неплотно прилегать к корпусу, показатели будут неточными.
Вывод
Подытожив все вышесказанное стоит еще раз отметить, что, несмотря на то, что процесс замены детонационного датчика достаточно прост, лучше отдать свой автомобиль в руки профессионалов своего дела, если Вы боитесь, что можете сделать что-нибудь не так.
Также можно добавить, что, если вовремя не заменить датчик детонации, поршневая группа начнет разрушаться, постоянный перегрев двигателя приведет к его поломке, а увеличенный расход топлива приведет к лишним денежным затратам, а из выхлопных труп начнет валить сильный черный дым. Именно поэтому все работы необходимо проводить своевременно. В процессе замены датчика лучше еще раз перестраховаться, помните, что он должен плотно прилегать к двигателю.
Замена датчика детонации своими руками: инструкция
Он производит импульс со строго определенным напряжением. Затем этот импульс идет на контроллер, там идет его обработка. От того, каким был импульс, контроллер старается регулировать угол опережения зажигания. Все это делается практически за доли секунды, а мы видим уже результат.
Симптомы неисправности
Датчик детонации – это именно та деталь автомобиля, которая крайне редко выходит из строя, но в жизни бывает всякое. И если уж такое случилось, возникает вопрос, можно ли сделать замену датчика детонации своими руками? И если можно, то как его заменить?
Для начала надо разобраться с его месторасположением на автомобиле. Чаще всего он расположен на блоке двигателя, прямо между вторым и третьим цилиндром. По своему строению бывают двух- или одноконтактные. Затем следует узнать, какие «симптомы» указывают на то, что с ним что-то не так.
Вот список таких «симптомов»:
- Динамика некачественная и разгон плохой;
- движок начинает троить;
- в начале разгона или когда идет движение «под горку», на панели вспыхивает лампочка, под звучным названием «Чек Энджин»;
- она же горит и при самом разгоне;
- бортовой компьютер выдает сигнал об ошибке.
Если хоть что-то из этого имеет место – нужно его срочно менять!
Коды ошибок
Есть специальные коды, которые помогут определить причины неработоспособности датчика. Вот какими они должны быть для ВАЗ 2114, для других моделей авто они аналогичны, так что это в качестве примера:
Если 0325 код ошибки — это указывает на частичный или полный обрыв проводки, которая идет к датчику детонации. Но такой обрыв – достаточно редкое явление и основная причина чаще всего в окислении контактов. Надо прочистить все контакты, а потом проверить, выдаст ли такую же ошибку компьютер.
Если код повторился – проверяем ремень ГРМ, при перескоке всего на пару зубьев картина такая же, как и при обрыве проводов или окислении контактов. После выставления ремня по меткам проверьте снова показания компьютера.
Если код 0328 – это обычно рассказывает о неисправности проводов, но именно высоковольтных. Хотя и «перепрыжок» ремня ГРМ может дать такую картину.
Когда код 0326 или 0327 – это очень низкий (слабый) сигнал, который практически неразличим. Может это опять окисление контактов, а может быть слабая затяжка детали.
Если появились такие коды ошибки и вы проверили и зачистили все контакты, отрегулировали ремень, все затянули, а «симптомы» не пропали – нужна замена датчика детонации.
Порядок замены детонационного датчика на автомобиле своими руками
Берем торцовый ключ либо на 13, либо на 22 – это зависит от типа вашего датчика. Берем отвертку и мультиметр или же вольтметр. Начинаем работу:
1. Снимаем старый с двигательного блока. Для того чтобы его снять, совсем не нужны специальные знания и навык, все предельно просто! Главное, убрать фиксаторы проводки, только не полностью, а просто сдвинув в сторону.
2. Подключаем электроды вольтметра или же мультиметра (с пределом работы порядка 200 Мв).
3. Начинаем постукивать отверткой по панели датчика и следим за показаниями прибора. По идее, если он исправен – все показания должны «прыгать» при постукивании. Если же они стоят на одной отметке и не отклоняются ни в одну из сторон – ваш датчик давления «приказал долго жить».
4. Чтобы установить новый датчик надо просто подобрать аналогичный и прикрутить его на место старого. Есть стандартно два типа – резонансные и широкополосные. Они отличаются и по своей структуре, и по форме. Первые сделаны в форме бочонка, а вторые — в форме таблетки. Менять надо только на аналогичный.
Чаще всего с такой проблемой автолюбители отправляются на СТО, но вот в чем вся фишка – работа по его замене стоит намного дороже, чем сам датчик. Да и времени на всю эту процедуру уходит порядка 15-20 минут, так зачем платить немаленькие деньги, когда можно все сделать самостоятельно. Проблема обычно в неудобстве его расположения, к нему сложно подобраться. Но ведь «не боги горшки обжигают»!
Для того чтобы легче было сориентироваться, представьте себе где находится воздушный фильтр с левой стороны от двигателя. Затем представьте второй и третий цилиндр этого двигателя. Вот там-то и есть место его расположения.
Многие автолюбители советуют для облегчения доступа к датчику снять защиту картера. Там находятся фиксаторы проводки, которые надо аккуратно сдвинуть в сторону. Датчик детонации освобождается, таким образом, от колодки жгута всей проводки. Берем ключ и «легким движением руки» снимаем его полностью и бесповоротно!
Несемся в ближайший автомагазин и покупаем идентичный, только абсолютно новый датчик. Затем ставим его на то место, где был старый и родной, но выбывший из строя!
Согласитесь, замена датчика автомобильной детонации двигателя не отличается особой сложностью. Поэтому и платить лишних денег не стоит, вы все сможете сделать самостоятельно, прочитав эту статью. Следите за своим автомобилем и он отплатит Вам добром.