Что такое обгонная муфта на катушке

Что такое обгонная муфта на катушке

хрень какая то, что коробку передач у машины на шестерёнки разбирают, что бы смазать?

Нет.Только кпп — закрытый объем с уплотнениями и достаточно заливать хорошее масло.
Мульт же по сути "дырявый", а червяк лесоукладчика и вовсе открыт всем ветрам и пыли. Поэтому их и смазывают в разы чаще и применяют более устойчивые к воде смазки
Но то что нужно покупать только специальные — автор не прав. Смазка должна быть А) устойчивой к воде, б)снижать трение и в) не влиять на пары из сплавов и пластик

Шестерни коробки работают в масляной ванне. Это самый предпочтительный способ смазки, но не всегда конструктор может его реализовать

Если смазать ролик лесоукладывателя густой смазкой, леска может его еще прокручивать будет, а вот на шнуре крутится не будет, что приведет к быстрому износу шнура. Жидкой силиконовой смазкой иногда промазывать или специальной для катушек но тоже жидкой. А то что жидкое масло вымывает из подшипников закрытого типа заводскую смазку то бред полнейший.

Как выбрать катушку для фидера

Фидерная ловля выдвигает достаточно высокие требования к катушке – приходится забрасывать внушительный вес на дальние дистанции, на вываживании на катушку падает дополнительная нагрузка за счет кормушки даже в случае нулевых забросов. На одном и том же месте карпятник выполнит один заброс, тогда как ловец на фидер может сделать и пять, и даже десять, причем каждый будет с увесистой кормушкой и клипсованием.

Наверняка то обилие катушек для самых разнообразных видов ловли фидеристу не нужны. Разве что он собирается менять из из сезона в сезон вследствие их выхода из строя. Но речь пойдет о том, как подобрать катушку для фидера грамотно и правильно, чтобы она не была одноразовым приобретением. Рассказываем о том, на что обратить внимание при выборе катушки для фидера, чтобы она служила вам верой и правдой не один рыболовный сезон.

Главные характеристики фидерных катушек

Катушка для ловли на фидер должна быть мощной, большой, но при этом хорошо сбалансированной. Емкость шпули также должна быть высокой. Каждый узел фидерных катушек выполняется с повышенным запасом прочности, однако без излишеств. Предпочтение отдается максимально простой конструкции.

Размер и тип фидерных катушек

Классификация размера и типа фидерной катушки указываются в единицах, десятках или тысячах. Но количество нулей роли не играет, значения всегда будут соответствовать указанному. Типоразмер стандартных используемых фидерных катушек – от 3000 до 6000

В среднем, катушки размера

3000-4000 — это минимальное значение для фидерной катушки. Годится для легкого пикера или ловли на фидер в стоячей воде и при ближнем забросе, а также для ловли с лодки.

4000-5000 — катушки с таким диапазоном наиболее универсальны и подходят для практически любых условий ловли. Хороши при забросах до 100-120 метров, слабом течении и весе кормушек средних значений.

5000-6000 — самые мощные варианты для тяжелого фидера, созданы для ловли на реках с активным течением, в прибрежной зоне водохранилищ, морей и озер – словом, везде, где необходим максимально дальний заброс.

4000-5000 будет вполне достаточно для обычных условий ловли. И если вы только начинаете свой путь по стезе фидера, остановитесь именно на этом варианте.

Лесоемкость

Поскольку этот параметр каждый производитель фидерных катушек может просчитывать по-своему, полностью ориентироваться на него не нужно. К тому же, в фидерной катушке применяется плетеный шнур, а рассчитывается этот параметр по мнонфилу. Так что можно без опаски увеличивать заявленную лесоемкость вдвое, а то и втрое. Ведь шнур с той же нагрузкой на разрыв будет иметь гораздо меньшую емкость.

При выборе катушек для фидера наиболее важным параметром является глубина шпули. Шпуля не должна быть слишком глубокой, так как подмотка бэкинга под тонкий шнур – не самый лучший вариант. При размотке на максимальной дистанции подложка может закусить шнур и помешать хорошему забросу. Это может спровоцировать даже отстрел кормушки. А бэкинг из чистого шнура выйдет в ощутимую сумму. Именно поэтому на премиальных и флагманских фидерных катушках емкость шпули невелика даже при ее внушительном размере. Это обеспечивает высокое качество броска без необходимости тратиться на толстую подложку из дорогого шнура.

Передаточное число и скорость намотки

Первоочередную важность для фидерной катушки имеет ее тяговое число, так как даже при забросах с пустой кормушкой весом 80-100 грамм на вал катушки создаются весьма ощутимые нагрузки. Катушки с высокой скоростью и передаточным числом свыше 5:2:1 рекомендуются использовать при пикерной ловле на легкие бланки, либо при ловле от случая к случаю, иначе они будут ломаться и выходить из строя чересчур часто.

Для серьезной фидерной рыбалки вам понадобится катушка с передаточным числом от 5:2:1 до 4:7:1. Выбор же катушки зависит от характера ловли – подбирайте более оборотистые или тяговые. Например, для ловли на открытом водоеме и при необходимости дальних забросов либо для быстрой спортивной ловли выбирайте катушки с высокой скоростью намотки.

Однако тяговое усилие катушки зависит не только от передаточного числа. Необходимо рассматривать в комплексе такие показатели, как диаметр шпули и лесоукладывателя, длины рукоятки – это тоже влияет на тяговую мощность катушки.

Подшипники на фидерной катушке

Для качественной работы фидерная катушка должна быть оснащена как минимум четырьмя подшипниками – два на оси рукояти, один на ведомой оси и один – под ротором. Для фидерной катушки будет преимуществом наличие обгонной муфты, которая обеспечивает мгновенный стопор свободного хода катушки поворотом рукояти. Наличие обгонной муфты обозначается в маркировке катушки как «+1» в количестве подшипников.

Подшипник в лесоукладывателе также не будет лишним, так как шнур при высоких нагрузках способен даже пропилить ролик, что приведет к обрывам снасти. Такие неприятности вполне вероятны, если ролик смонтирован на втулку без подшипника.

Выбирайте катушку с количеством подшипников не менее, чем 4+1. Если подшипник будет и в ролике лесоукладывателя, то такую катушку точно стоит брать.

Байтраннер и фрикцион

Еще один важный критерий выбора фидерной катушки – тип фрикциона и наличие байтраннера. Передний и задний фрикцион различаются несущественно, разве что многие любители фидерной ловли предпочитают передний фрикцион за счет лучшей эргономичности – рука рыболова практически всегда находится рядом со шпулей и интуитивно им пользоваться проще.

Если же на катушке установлен двойной фрикцион или, как он еще называется, байтраннер, то здесь необходимо понимать, какие оснастки вы будете использовать. Свободный спуск лески со шпули хорошо работает только с флэт-кормушками и другими свободно скользящими монтажами. Патерностер, другая классическая оснастка или же темповая ловля не предполагают его использования, поэтому байтраннер становится в этих случаях дорогой и избыточной, ненужной опцией. Байтраннер незаменим, если вы собираетесь ловить карпа или других крупных и сильных рыб.

Быстрый фрикцион может заменить байтраннер даже более эффективно – при оперативном подхвате крупной рыбы он не усложняет конструкцию, обеспечивая комфортное использование. Достаточно просто ослабить его после заброса, а после подсечки – затянуть. При использовании быстрого фрикциона это будет даже быстрее, чем поднятие дужки байтраннера.

Есть и другие важные моменты выбора фидерной катушки.

Рукоять

Даже дорогие модели со складной рукоятью начинают по прошествии времени давать люфт, который постепенно становится все сильнее. Поэтому обращайте внимание на катушки с вкручивающейся большой рукоятью. Они прослужат дольше.

Лесоукладыватель

Выше уже упоминалось о преимуществах лесоукладывателя с дополнительным подшипником. Покрытие из нитрида титана значительно увеличивает срок службы механизма и обеспечивает отличную защиту от пропилов шнуром. Производитель обычно всегда сообщает о дополнительном защитном покрытии на упаковке.

Тип механизма и качество намотки лески

Весьма важный параметр – чем плавнее ход ротора, тем равномернее укладывается леска, вследствие чего заброс будет дальше. Катушки с типом намотки «бесконечный винт» наматывают леску значительно равномернее катушек с кулисным механизмом. Однако их стоимость превышает последние в два-три раза.

Соответствие катушки классу удилища

Если катушка и удилище по типу и классу будут отличаться, то даже самый опытный рыболов потерпит фиаско. Даже идеальная катушка покажет плохой бросок, если удилище имеет радиус входного кольца меньший, чем у катушки.

Защита от сброса

Порой леска может попасть на шток, поэтому катушки с низкой глубиной шпули могут быть оснащены системой сброса лески с ротора в случае перебежки шнура. такая опция весьма полезна, хотя и усложняет конструкцию катушки и увеличивает ее стоимость. Но если вы занимаетесь спортивной ловлей или привыкли ловить в быстром темпе – это ваш выбор.

Запасная шпуля

Запасная шпуля всегда будет уместна – на нее можно намотать монофил и ловить карпа, если возникнет желание. А при использовании намотки шнура другого диаметра или цвета вы сможете быстро переключаться между ними при ловле.

Выбор катушки также зависит от условий ловли и класса удилища

Катушки под пикерный бланк

Пикер предполагает использование открытых кормушек небольшого размера, инлайн-оснасток и ловлю недалеко от берега. Для такой ловли подходят любые катушки без особых требований – можно использовать как профильные, так и массивные спиннинговые модели.

Катушки для фидерных удилищ

Классический фидер при использовании закрытых кормушек в 60-120 грамм потребует от рыболова тяговую катушку средних размеров. Оптимальнее всего выбирать катушку с передним фрикционом.

Катушка для хэви фидера

Если вы рыбачите на реках с сильным течением или же предполагаются сверхдальние забросы, то выбирайте тяжелые, мощные катушки со шпулями большой емкости.

Как проверить катушку при покупке

Зачастую катушки в бюджетном сегменте не могут похвастаться качеством, поэтому их хватает максимум на сезон. Однако не все так однозначно. Если выбирать внимательно, то можно приобрести качественный товар по доступной стоимости. Если есть запасная надежная шпуля, то это всегда плюс, так как есть возможность ловить и шнуром, и леской, достаточно лишь сменить шпулю.

Обязательно проверьте при покупке фрикцион. Сначала затяните его и посмотрите, не прокручивается ли шпуля при полностью зафиксированном механизме. После этого ослабляйте фрикцион на полоборота и проверяйте – шпуля с каждым оборотом должна прокручиваться все легче. Такая проверка покажет, короткий фрикцион у катушки или длинный. Если шпуля уже полностью затянута с полоборота, то такую катушку брать не стоит. регулировка должна быть более плавной.

Ход катушки

Обязательно покрутите катушку в магазине – ход должен быть плавным, без запинок. Если подшипники изготовлены из качественных материалов и должным образом установлены, то ход катушки будет абсолютно незаметным для руки. Если же вы ощущаете толчки или подергивания, то это значит, что производитель сэкономил на подшипниках. Присмотритесь к другой модели катушки для фидера.

ООО «Трофей-2» 2023-06-13T15:42:32 2022-12-04T20:00:00

Современные катушки, взгляд изнутри. Продолжение.

Рыболовных магазинов, в советское время, было совсем немного: «Турист», «Чемпион», «Старт», «Спорт» и две точки «Росохоты». К сезону 96-го года начал функционировать первый современный «Рыболов» напротив ДК «Чкалова», за магазином «Мелодия». Ещё через полгода – «Таймень» (где я работал с момента открытия) на улице Титова и – понеслось! Предложение породило спрос. Возникло новое поколение спиннингистов. В короткий срок появились рыболовные журналы, видеофильмы, и, конечно же, катушки. К старым, брендовым, добавились новые: «Шимано», «Риоби», «Банакс», «Вондер», «Силстар», Тика» и многие другие. Если раньше наличие одного подшипника гордо выдавливалось во весь корпус («Балльберинг»!), то во второй половине 90-х были уже «многошаровки», «планетарки», бесконечные винты, первые мультистопы.

Современных катушек, по ассортименту, реально много. Константин Кузьмин в разговоре на выставке-ярмарке «Рыболовный рай-98» выразился с откровенностью не питерца, но москвича: «Все катушки – “Г”. Бывают плохие и очень плохие и на этом уровне выбираем». Я слегка возразил: «Но вы же на своих видеокассетах успешно ловили рыбу ульяновскими «Орионами». Если у человека есть недостатки, это не значит, что он “Г“.

Специального технического образования у меня не было тогда и нет сейчас. Но, так случилось, что, если принесут разобранную до последнего винтика катушку я её, само собой, соберу. И все пружинки, саморезы и болтики с плоскими или округлыми шляпками, длинные или короткие, толстые или тонкие – лягут на свое место, как были с магазина. Если принесут десять разобранных и перемешанных, то и это решаемо, как с пазлами. Только времени нужно, естественно, побольше. Поэтому все дальнейшие оценочные суждения и советы исключительно личного характера, с позиции практика.

На любую рыбацкую версию должен быть вопрос «почему?» и ответ на него. Попробуем разобраться с катушками. «Плохие и очень плохие…» — это субъективное подразделение по качеству. При взгляде изнутри в современном парке, имеющемся у людей на руках, без очков вырисовываются пять основных классов:

1) Ширпотреб (типа «Кобра» и все, что на них похоже).

2) Дорогой ширпотреб (далее ДШ, 70% рынка).

3) Катушки с планетарной подачей шпули вперед-назад, как у ширпотреба, но всё хорошего качества.

4) С бесконечными винтами подачи шпули (пресловутая «крестообразная намотка», но дешевле «культовых» на порядок.

5) «Культовые»: для людей особо «продвинутых», сильно увлеченных или тех, кто не хочет платить за катушку менее 50 000 рублей (цены на 2020 год). Это «Стелла» от «Шимано», «Сальтига» от «Дайвы», «Сёгун» от «АБУ» и другие топовые модели от ведущих фирм.

С первым классом, «ширпотребом», все понятно. Нужна катушка ребенку – купил. Одних только «Кобр» (по началу они назывались SKL) выпускает несколько китайских заводов и, не смотря на внешнюю схожесть, унификация, т.е. возможность замены деталей, не всегда возможна. По качеству «Кобры» и т.п. ширпотреб тоже очень разные. Как повезет. Той же SKL я отловил воблерами по ночам 6 лет, заменив её в будущем на тайландский «Регал» и т.д.

Из плюсов. Некоторые «Кобры» (будем условно называть первый класс так) на удивление неплохо мотаю, а это главная характеристика наших «сматывающих устройств». Ни цена, ни мягкость хода, ни шумы, ни лесоёмкость, ни общий вес, ни передаточное отношение, ни передний-задний фрикцион – на первом месте всегда намотка. Если мотает хорошо – человек ловит, если плохо – мучается. Если катушка пучкует – вытравливает мелкие бороды – один раз за пятнадцать (пятьдесят) забросов, то так и будет всегда, это система. Если барабон не переполнен, то на первый план выходит такое понятие, как «сочетание катушка-шнур». Устраняется двумя путями:

1) Увеличением диаметра шнура

2) Увеличением жесткости шнура. Подальше от «швейных ниток», поблише к «проволочному», «Файерлайну».

Если не помогает, значит катушка предназначена только для лесок и очень толстых шнуров.

Отсутствие мультистопа, он же «обгонная муфта», он же «+1» (игольчатый подшипник, который без люфта стопорит ручку при её движении назад), тоже можно отнести к плюсам т.к. нечему ломаться, ржаветь и потом гудеть. Исходя из того, что во всем должен быть смысл, они не заменимы при ловле на донки – фидеры на Оби и Обском море при ловле с берега. Вопрос «почему?» и ответ на него. Катушки стоят на тычках, близко к песку. Часто падают и это для более дорогой катушки (особенно ДШ) трагедия. Запоминайте слова, которые необходимо произнести. «О, боже! Это конец!! Никогда, никогда она уже не будет такой, как прежде. » Спокойно продолжайте рыбачить. Метет песчаная поземка. Идет судоходство. Толкачи без барж поднимают захлестывающую, прибрежную, мутную волну. Руки в каше, глине, прикорме, чешуе мальков и т.п. К концу сехона не важно «Кобра» это была или культовый «Твин», получится коробочка с песком, полная воды и грязи. Нигде катушки так не убиваются, как на донках. Поэтому «Кобры» для этих целей берутся самые дешевые, обязательно одношаровые (шариковый подшипник только в роторе). По плечам главной шестерни подшипников скольжения (втулок) вполне достаточно, т.к. катушка работает только от поклёвки до поклевки, а этого хватит на вс. Жизнь, зато уйдут обязательные для ширпотреба коррозии.

По истечении срока службы снимаются шпуля, ролик лесоукладывателя, рукоять. Остальное – в костер. Далее покупается точно такая же модель, с того же завода. Всегда выгоднее иметь две одинаковые катушки, чем пять разных. Потому что у пяти разных срок службы будет пять лет, а у двух одинаковых – десять. То же самое относится и к более дорогому ширпотребу. Один год любая катушка может отслужить не хуже «культовой», а затем, каждый год, приобретается то же самое, под свой достаток, лишь бы не напрягала по деньгам.

Можно порекомендовать «Кобры» и тем, кто ловит на горных речках старыми способами: на «балду», на «сплетню», «байкальским» или «иркутским» настроем, с огромными поплавками и толстой основной леской. Эти рыбалки характерны тем, что часто используется заброска по скользким камням, на бешенном течении. Дешевые катушки проще разобрать, вылить из них воду, посушить и смазать.

Второй класс – дорогой ширпотреб. Таких катушек на рынке подавляющее большинство. Их основные признаки:

— Выглядят дорого, передние стенки шпули и ролики лесоукладывателя часто покрыты «золотым» нитридом титана.

— Кноб рукояти (который держим в пальцах) часто из красного дерева.

— Подшипников не жалеют, т.е. в наше время это уже не показатель качества.

— Имеют мультистоп, т.е. игольчатый подшипник с волнообразной внешней обоймой, обеспечивающий мгновенный стопор ручки при попытке оборота назад. Ржавеет первым.

Но внутри это обычная «Кобра», как по строению, так и по качеству исполнения деталей. Такие катушки не могли не появиться на рынке. Так бы она стоила 300 рублей, а облагороженная внешне до уровня «культовой» — 1300-3300. Девиз таких катушек: «Кругом вода – береги от воды; кругом песок – береги от песка». Их лучше использовать с лодки.

К плюсам можно отнести часто неплохие намотки и хорошие ощущения от рыбалки на первом году, иногда на втором. Но к третьей весне внутри – ржавые ручейки и хлопья. А с виду – нет, как новая. После стандартного регламента с промывкой, просушкой и наложением нужных смазок на изъеденные детали, остается неисправимый гул. Нужно купить точно такую же, а первую использовать на запчасти. Это подход, это политика, и она оправдана – затраты хоть и ежегодные, но небольшие.

Наиболее типичные и, пожалуй, наиболее удачные в своем классе, особенно по намотке, это «барахольные» «Глоба» и «Альтеза». «Глоба» так это вообще почти «Калаш», тот тоже ржавеет, если не смазывать.

Третий и четвертый классы – «наши». Это те, которые по качеству и цене стоит покупать с точки зрения мастера по ремонтам и не только. Из характерные особенности:

— Эталонная намотка. Даже в третьем классе, где нет бесконечных винтов.

— Отсутствие коррозий, т.е. повышенная долговечность.

— Хорошая унификация, ремонтопригодность.

— Адекватная реакция при подборе смазок, с которыми всегда напряженка.

Далеко не у всех катушек это есть, хотя, казалось бы – простые вещи.

Катушки, преобладающие на руках сибиряков: «Шимано», «Дайва», «Риоби», «Банакс», «Тика». Похожие на них, интересные «Вондеры», топовые «Германы» из четвертого класса и т.п. редки, почти единичны. Прошли мимо нашего рынка. Поэтому их не рассматриваем.

Простой русский парень заходит в ресторан и заказывает на завтрак стейк за 2800. На запить берет компот за 350 или бокал фреша за 500. Слегка перекусив, заходит в ближайший «Рыболов» и покупает «Стеллу» за 100 000 для предстоящей рыбалки. Все сделано правильно. Не хочет он платить за катушку меньше «полтинника», а «Стелла» — катушка хорошая. Она гармонично завершает ценовую нишу на мировом рынке. Не более.

Все дорогие катушки просты по конструкции. Цена в деталях: твердые покрытия, герметичные прокладки, самые качественные подшипники. На фото у «Стеллы» согнуло ось шпули как у простой «Кобры». Катушку заклинило. Следов от удара на шпуле не видно, фрикцион наглухо затянут и шла принципиальная борьба с зацепом (не прикладая рук), ось согнуло, не глядя на ценник.

В другом случае заметил одну тенденцию. Чем дороже катушка, тем больше хозяин ею, со временем, недоволен. Особенно если для него это реально дорого, но он несмотря ни на что отдал дань своему хобби, ожидая вечного счастья. Момент неоправданных ожиданий. Оказывается катушка, как катушка. Аналог статусному автомобилю. Правильнее было купить на эти деньги 20-30 «Риоби», навсегда закрыв проблему, или старенький «Запорожец» тоже в отличном состоянии, для рыбалки, естественно.

Забавно, что уже через сезон эксплуатации ко мне обращаются с такими катушками и жалобами на легкие звуки, которые не нравятся. Спрашивается, — зачем было отдавать такие деньги, чтобы сразу бежать в подворотню к кому попало, в надежде, что она станет лучше, чем с завода? Года через три – еще понятно, надо любую подсвежить.

Есть производящие фирмы и есть торгово-закупочные. Последние – набирают каталоги, создают оптовые склады и реализующие сети, а товар, под своей маркой, заказывают на фирмах производящих. «Зебко», «Микадо», «Коттус», «Бальзер» и многие другие. Так вот «Шимано» — это великая фирма-производитель. В рыбалке она «выскочка», т.к. всегда выпускала велосипеды, фурнитуру для них и шариковые подшипники, которые считают лучшими в мире. Но она сразу выбрала явно правильное направление по конструкциям всех линеек катушек. Всё лучшее от велосипедов (по лужам гонять) перенесла на эти изделия. У катушек фирмы «Шимано» очень мало слабых мест, т.е. когда ломается одно да потому. Как и любые механизмы они ложе ломаются, но равномерно. Плюс – огромная унификация даже с разных линеек. Некоторые детали с самой недорогой модели «Хикерлоп» (без мультистопа) можно поставить не только на схожие «Аливию», «Катану», «Нексейв», «Эксейдж», «Сейдо», но и на более дорогие «Ультегру», «Техниум» и т.д. с других линеек. Катушки продолжают работать, как ни в чем не бывало.

К сожалению, КБ «Шимано» нужно, добившись совершенства, чем-то заниматься дальше и в последние серии катушек («Сахара» и т.д.) были внесены изменения, приведшие к трудностям в замене запчастей. Такова жизнь. Да и переднюю стенку шпули скосили, наверное, зря. Говоря тем самым: «Мотайте вот до сюда». Намотки шимановских катушек настолько хороши, что справлялись и с переполненным барабаном. Это важно при концепции сверхдальнего заброса. Идеальным было бы комплектовать каждую катушку шпулями и старой, и новой конструкции. Старые – для дальнего заброса, новые – для озерной ловли по окнам в траве, вокруг себя накоротке.

Катушки одни из самых адекватных. То есть, приложив руки, получаешь результат, которым доволен. Как-то принесли «Техниум 2500», выловленный со дна Оби. Я их зову «утопленниками». Катушка, сама по себе, лучший из механизмов, придуманный человечеством. Если бы болтик крепления оси шпули был более доступен – был бы «Калаш», а так – нет. Не тянет по скорости разборки. Ведь ось шпули – это самое трущее место механизма, требует частого ухода, как дуло автомата. А тут – гиблый вариант – у катушки не вращалась ни одна деталь. Пролежать на дне она могла и пять, и десять лет. Разобрав её, не нашел ни одной ржавчинки. Выгреб песок, промыл, тщательно высушил, прикинул износ и, как художник с мольберта, набросал смазку: где густую, где гель, где жиденькую. Все узлы оказались рабочими, ручка бесшумно выдавала обороты как-будто только обкатку прошла. И так на всех линейках «Шимано». Даже «Хиперлоп» и «Аливию» рука не поднимается ставить в класс ширпотреба.

Делают «Шимано» судя по информации на крепежных лапках (а она самая достоверная, как принято) в Японии и в Малайзии. Разницы в деталях, даже под лупой, никакой. По качеству, похоже, тоже. Как с одного станка. Интересна ценовая политика. Возьмем «Супер 4000», «Техниум 4000» и «Биомастер 400» — это одна и та же модель. Катушки нулевых годов, но если их сегодня запустить в серию, то сошли бы за новинку. Лучше сегодняшних они хотя бы в том, что иголки мультистопа не рассыпаются при его снятии. Разница между ними в один подшипник и значительно растущей цене. «Твин Пауэр» отличается от «Супера» не сильно: формой корпуса, количеством подшипников, посадочным местом шпули, недолговечным напылением шестерен, специальным кольцом антисброса дужки, резьбовым креплением ручки. Всё главное, что внутри, принципиально одинаково. А культовая «Стелла» она на базе «Твина». Вывод такой: берете самое недорогое из лучшего (условно, «Супер»), добавляете в правое плечо подшипник 11х7х4 (получается «Техниум») и наслаждаетесь рыбалкой.

Одна деталь. Если не занимаетесь самостоятельным регламентом, при этом хотите ловить подольше – берите катушки у которых справа на оси главной шестерни стоит шариковый подшипник, а не подшипник скольжения. У «Шимано» первоклассный, скользючий фторопласт, который даже в обсохшем виде делает свою работу. Но со временем (2-3 года) подшипник скольжения в правом плече необходимо промывать и смазывать. Иначе, на третьем-четвертом году, черная, обсохшая наработка, как образивом, начнет быстро вытачивать канавку в оси главной шестерни. При этом сама втулка страдает в меньшей степени. Изменяется угловое отношение в зубьях, появляется урчание. Поэтому, если стоит выбор: покупать красную «Катану» или подороже синий «Нексейв», то берите его, «Эксейдж» или даже «Сейдо». Это одна линейка третьего класса знаменитая тем, что шестерни планетарки у них почти квадратные. При сборке не ошибитесь, ставьте по фабричным стрелочкам.

К слову сказать, для классического спиннинга достаточно трех шарикоподшипников: один в роторе (+игольчатый, естественно) и два по плечам.

А теперь самая важная тема – о подшипнике в ролике. Последними словами любого продавца катушек должно быть не «спасибо за покупку», а «следите за роликом лесоукладывателя». У нас одно сердце, а у катушек – два: «ходовка» и ролик. По значимости он также важен, как главные шестерни. 50% всех катушек выходят из строя из-за него. Без ролика все оставшееся – никчемный кусок железа, мусор. За один оборот ручкой катушка, в среднем, сматывает 65 см шнура, и он обязан вращаться. Если обсох и встал, механизм умирает за одну-три рыбалки. Чтобы этого не случилось периодически нужно брать метровый конец шнура, любую леску и перекинув через ролик на один оборот погонять его, слушая звук. Если зашуршал, зажужжал, засвистел или завизжал, как поросенок, следует разобрать его, почистить, промыть керосином (и т.п.) и положить новую смазку. Любую, с большой буквы «Л», здесь важнее всего регулярность. Это относится ко всем классам катушек, без исключения.

У «Шимано» ролик посложнее, чем у других фирм, но очень надежный. Есть одно правило при сборке – все детали должны стоять также, как стояли изначально. Есть разница, отсебятина не пройдет. Если у всех катушек ролик установлен логично – конусом к дужке, то у «Шимано» наоборот – ступенчатым буртиком к дужке. Вот так он и должен стоять – шиворот на выворот.

И еще, многие ролики на разновидностях «Шимано», да это касается и других фирм, завтулены. Это очень хорошо. Вопрос «почему?» и ответ на него. В первую очередь у катушек загрязняются две вещи: рукоятка в пальцах руки (кноб) и ролик лесоукладывателя, самый высокооборотистый узел. Ну а поскольку за роликом (вторым сердцем механизма) нужен регулярный уход, а втулки это любят, происходит двойное совпадение интересов (да, не даром говорят, что все хорошие книги о любви). Смазанный подшипник скольжения даже на самых высоких оборотах бесшумен, а маленький, шариковый, являясь уже самостоятельным механизмом, выработав моторесурс шумит даже на свежей смазке и громко требует замены.

Совет. Как избавиться от неприятностей на фото.

Пропилы от шнура между дужкой лесоукладывателя и роликом. Десятки случаев.

Обязательное движение, загоняющее шнур в ролик.

В момент, когда делается первый оборот рукояти, нужно выставить вперед (перпендикулярно удилищу) указательный палец руки, держащей спиннинг. Если передаточное отношение один к пяти, за один оборот шнур ударит по пальцу пять раз. Если один к семи – семь. При этом его обязательно забьет в тупик, а тупик – это ролик лесоукладывателя. Т.е. он окажется там, где и должен быть, не застряв на полдороги. В привычку это молниеносное движение входит быстро, осечки исключены – шнур всегда будет в ролике.

Фрикционный тормоз становится главным узлом механизма, когда попадается трофейная рыба. Она, как известно, сходит чаще мелкой и фрикцион почти всегда – спасение.

Выставив порог, за который нагрузка на катушку уже не идет, вы продляете срок ее службы. Можно выставить на 100 лет, на 50, на одну рыбалку, на одну хорошую рыбу. Это когда от сильно перетянутого фрикциона все шайбы прикипают, слипаются в единый блок и их приходится расслаивать монтажным лезвием.

У «Шимано» с передним фрикционом все хорошо. Задний нельзя перетягивать ни за что – опасно. Провернет ось шпули. Точнее – деталь фрикциона, куда она входит. Достать ее сложно, живем в Новосибирске, а не в Японии.

Был год, когда первый (майский) паводок быстро скис, а «Алтая» все не было. Уровень низкий и везде ловится только мелкий окунишка. Потом, по законам природы, ГЭС сильно подняла уровень и сразу появилась всякая рыба. Напротив городского пляжа, ниже канала ЖБИ и на лицензии стал попадаться сазан.

Приходит в мастерскую (на «Мешалкина») счастливый человек – вытащил под «бронёй» сазана на 9 кг. На твистер, «в пасть». «Но вот что-то катушка…» Попросил его не уходить, снял крышку корпуса и показал: вместо зубьев – низенькие, пологие бугорки. Фрикцион был отстроен «на одну рыбу», т.е. закручен наглухо.

Звук фрикциона, в процессе всей рыбалки, должен быть разным. Катушка же была не шимановская, а довольно надежная «Лагуна», тайландская «Дайва».

Техническое обслуживание безынерционной катушки пошагово

ТО безынерционной катушки, то есть ее чистка и полная замена смазки, следует проводить не менее 1 раза в год. Желательно подготавливать катушку перед каждым сезоном.

Мы много лет увлекаемся спиннинговой ловлей и пришли к выводу, что несмотря на то, что катушка хорошо работала в течение года, ее обязательно нужно промыть и заменить смазку.

Оглавление:

Как бы хорошо она не работала, и какой бы хороший ход у катушки не был, все равно внутри механизма появляются следы износа и смазка начинает темнеть.

Потемневшая смазка настоятельно указывает на то, что катушку нужно обязательно обслужить.

В чем заключается техническое обслуживание катушки?

Мы полностью разбираем механизм, достаем все детали, хорошенько промываем механизм от старой смазки, выслушиваем и закладываем внутрь механизма катушки, новую качественную смазку.

ТО безынерционной катушки пошагово

Сейчас мы наглядно покажем вам, как выполнить полное ТО безынерционной катушки, которую обязательно нужно обслужить.

Если открутить вот эту верхнюю гайку и снять шпулю, то мы увидим ось. Видим, что ось у нас потемнела, то есть темная смазка на оси.

Темная смазка свидетельствует о том, что частички износа металла уже попали в смазку, и смазка изменила цвет. Если эту смазку не убрать, и механизм катушки не отмыть от старой отработавшей смазки, то износ катушки у нас пойдет ускоренными темпами.

С чего начать?

Для того, чтобы разобрать катушку и ничего не потерять, и чтобы после сборки катушки у нас не осталось лишних деталей, мы возьмем 2 листа обычной чистой бумаги.

Эти листы мы выкладываем прямо перед собой. На них мы будем по порядку раскладывать все наши детали.

Разбирать катушку мы будем со стороны штока. Будем снимать все детали по порядку до тех пор, пока катушка дальше не перестанет разбираться.

После того, как верхнюю часть катушки вместе с ротором мы частично демонтируем, можем приступать уже к основному механизму. Правильнее всего разбирать безынерционную катушку, именно таким образом.

Снимаем сейчас вот эти вот шайбочки:

Металлическая шайбочка (не имеет значения вверх или вниз);

Еще одна шайбочка.

Чтобы ничего не забыть, сфотографируйте все детали, которые по порядку разложили на бумаге. Таким образом, если вдруг у нас что-то перемешается, то мы глядя на фотографию сможем в обратном порядке опять их разложить, и ничего не потеряем, и не забудем.

Снимаем с катушки ротор

Для того, чтобы снять с катушки ротор, необходимо открутить гайку. Эта гайка, как правило фиксируется винтиком. Чтобы не повредить шляпку винта, важно подобрать отвертку, нужного размера.

Сначала откручиваем винтик;

Затем снимаем кольцо, фиксирующее гайку;

И теперь нам необходимо развинтить эту гайку.

Гайка изготовлена чаще всего из латуни или алюминия. В данном случае, на этой катушке, она алюминиевая.

Далее мы берем гаечный ключ и действуем очень аккуратно. Если мы вдруг начнем крутить гайку не в ту сторону, мы можем легко сорвать резьбу. Поэтому аккуратненько срываем с места гайку, и теперь можем уже руками ее откручивать. Также последовательно все детали укладываем на бумагу.

Теперь снимаем ротор.

Чтобы не вымазаться в старой смазке, желательно сразу вытереть все салфеткой.

Снимаем обгонную муфту

Вот у нас показался механизм, это обгонная муфта. Для того, чтобы залезть дальше в механизм нашей катушки, необходимо отвинтить вот этот винтик.

Приподнимаем силиконовую прокладку;

Берем плоскую отвертку и откручиваем этот винт.

В одних моделях катушек этот винтик под ротором есть, а в других катушках нет. Если винт под ротором есть, то не открутив его заранее, в механизм катушки просто не залезешь.

Этот винтик имеет микро шайбочку, так что будьте предельно внимательны, и ничего не потеряйте. Также откладываем его в сторону.

Силиконовую прокладку возвращаем на место;

Снимаем ручку и откладываем ее в сторонку;

И теперь уже можем откручивать, основные винты на корпусе.

При работе лучше всего пользоваться набором отверток. Причем отвертки должны быть и крестовые, и плоские. И этот набор отверток должен быть достаточно качественный.

Если мы будем использовать отвертки низкого качества, то мы запросто можем повредить все шляпки винтиков и в дальнейшем будет сложно качественно собрать катушку.

Вот у нас один винт крепил, вот эту декоративную накладку. Мы ее снимаем и видим еще один винтик, его также откручиваем.

Ставим метки на шестеренках

Теперь нужно действовать очень и очень аккуратно. Дело в том, что там у нас есть 2 главных шестерни. И, если мы сейчас будем открывать крышку катушки и сместим положение этих шестерней, относительно друг друга, то у нас может возникнуть ситуация, что у шестеренок возникнет тракторный ход.

У нас уже случалось несколько раз, когда мы не знали вот этого нюанса и открывали катушку. Думали какая разница: две главные шестерни, взяли, разобрали, промыли.

Потом все назад поставили, и после того, как все собрали, начинаем крутить катушку, а у катушки, буквально тракторных ход. Она начала урчать, хотя до этого работала бесшумно.

Стали разбираться что да как, начали менять положение шестерней и буквально с 10-го раза только смогли попасть в то положение, в котором они должны находиться.

То есть нам пришлось 10 раз собирать, разбирать катушку. И в какой-то момент, у нас шестерни совпали, и у катушки, опять получился бархатный ход.

Сейчас, чтобы этого избежать мы действуем очень и очень аккуратно:

Снимаем и откладываем крышку прямо вместе с подшипником;

Теперь смотрим на механизм нашей катушки: видно, что ведущая и ведомая шестерня у нас из алюминия. Эта катушка легкого класса, поэтому главная пара у нас алюминиевая или силуминовая, трудно сказать какая, но катушка очень легкая.

Сейчас нам надо заметить правильное положение шестеренок.

Как это делается:

Мы берем иголочку и ставим царапины. Одну царапину ставим на корпусе вот здесь рядом с гаечкой. Поставили маленькую царапину. И соответственно ставим на шестеренке, вот здесь царапину.

Когда мы шестерни уберем, помоем их и нанесем новую смазку, когда будем собирать катушку обратно, то вот эти две царапинки, нужно будет обязательно совместить.

Теперь нам необходимо запомнить положение второй шестеренки. То есть, мы берем и ставим царапину по центру вала и напротив на самой шестерне.

Все, у нас теперь шестерни помечены. И сейчас мы раскручиваем вот эти вот 3 винтика, которые фиксируют обгонную муфту.

Не забываем все детали укладывать по порядку. У нас они лежат именно в том порядке, в котором мы эту катушку разбирали. Поэтому, собрать катушку для нас не будет составлять никакого труда.

Снимаем эту деталь, и теперь уже можем извлекать ведомую шестерню с обгонной муфтой. Для начала снимаем вот эту маленькую пластиковую втулочку.

Хотим обратить ваше внимание, что механизм тут довольно-таки сложный, поэтому нужно его раскладывать точно в том же порядке, в котором разбираем.

Снимаем главную пару катушки

Теперь извлекаем ведомую шестерню вместе с обгонной муфтой, и прямо так в сборе пока ее укладываем.

Нам самое главное, что нужно обслужить, это главную пару катушки.

Теперь нам необходимо вытащить шток:

Берем самую мелкую крестовую отвертку, и откручиваем совсем маленький винтик. Далее, аккуратно извлекаем шток из катушки;

После того, как шток сняли, можем уже достать ведомую шестерню;

Разбираем кулисную систему с шестеренками. Это система отвечает за плавную подачу штока вперед-назад, во время вращения катушки;

Вытаскиваем из механизма все оставшиеся детали, шестеренки и подшипники;

Из внешней крышки извлекаем второй подшипник, и также укладываем его в том положении, в котором необходимо.

Как отмыть катушку от старой смазки?

И вот у нас уже полностью разобранная катушка. Сейчас нам необходимо все эти детали хорошенько и качественно отмыть от старой смазки.

Как это проще всего сделать?

Мы по большому счету, мы могли главную пару катушки не разбирать, а прямо так отмывать, после того как катушку открыли.

Можно легко отмыть катушку от старой смазки вот таким вот очистителем тормозов. Это очень качественная вещь и можно было просто взять попшикать на механизм катушки.

Это средство очень качественно смывает старую смазку. После того, как побрызгали на главную пару, старая смазка просто сама вытекает. Таким способом можно было бы вымыть старую смазку и заложить новую.

Но так, как мы еще хотим отмыть у катушки подшипники и все детали, поэтому мы сделали полную разборку. А для отмывки всех деталей, мы будем использовать вот такой вот бензин «Калоша».

Мы его аккуратненько и в небольшом количестве наливаем вот в эту стеклянную емкость. И сейчас будем здесь отмывать все наши детали, включая подшипники.

Лучше всего конечно начинать с подшипников. Если мы сперва отмоем все детали, которые грязные и потом будем в этом бензине мыть подшипники, то в подшипники могут попасть всякие песчинки, которые приведут к быстрому износу подшипников.

Укладываем подшипники в бензин и начинаем их отмывать.

Теперь берем нашу обгонную муфту. Ее тоже желательно все-таки аккуратненько обработать. Укладываем все детали обгонной муфты в том положении, в котором необходимо.

Вот, это сама обгонная муфта;

Втулка обгонной муфты;

Теперь берем подшипник обгонной муфты, укладываем его в блюдо с бензином, и тоже хорошенько моем.

Обгонную муфту желательно промывать немножко иначе:

Мы берем бумажную салфетку, смачиваем ее бензином, и аккуратненько, не разбирая, промываем обгонную муфту. Нам необходимо убрать остатки старой смазки, и этого вполне будет достаточно. Главная муфта теперь у нас уже чистая.

Теперь втулку обгонной муфты с шайбочкой тоже укладываем в бензин и аккуратно промываем. Берем вот такую кисточку, и аккуратненько отмываем, чтобы у нас деталь была абсолютно чистенькая.

Желательно помыть эту втулочку, не трогая пальцами, чтобы на ней не остался жир от рук.

Каждый подшипник нужно тщательно осмотреть, хорошо отмыть от загрязнений и перед смазкой хорошенько просушить на бумаге. Один подшипник опорный из корпуса с одной стороны, второй подшипник из корпуса с другой стороны.

Теперь берем вот эту шестерню, и начинаем кисточкой отмывать ведомую шестеренку, главной пары. Нужно убрать с нее старую смазку и загрязнения.

Весь этот мусор до момента разборки катушки, находился внутри механизма. И соответственно, этот мусор, конечно ухудшал ход катушки. Катушка с таким мусором, работать легко и просто, естественно не может.

Итак, детали главной муфты мы отмыли, и после того, как сейчас бензин подсохнет, можно уже приступать к сборке этого механизма, на котором установлена обгонная муфта.

Теперь аналогичным образом отмываем уже ведущую шестеренку, главной пары. Отмыли, положили, пусть лежит подсыхает;

Теперь берем другую шестеренку и делаем с ней все то же самое;

Теперь берем непосредственно корпус катушки. Его тоже нужно освободить от всей старой смазки. Аккуратно, при помощи кисточки все смываем, что здесь было и откладываем корпус катушки в сторону, чтобы он подсыхал;

Отмываем боковую крышку и все оставшиеся детали катушки.

Сборка катушки

Ну вот все детали мы отмыли, можем уже бензин отодвинуть в сторону. Берем салфетку, вытираем руки после бензина. Детали у нас в этот момент подсыхают, и сейчас будем уже начинать собирать катушку в обратном порядке.

Первым делом начинаем собирать в единое целое, обгонную муфту на ведомой главной шестерни;

Подшипник смазываем капелькой, довольно густой смазки;

Теперь одеваем на шестерню втулку;

А затем, уже на втулку аккуратно надвигаем обойму обгонной муфты. Ее можем смазывать, а можем не смазывать. В принципе, по большому счету, чуть-чуть смазки сюда дать можно, но только чуть-чуть, буквально микро капельку;

Далее одеваем верхний опорный подшипник, и тоже смазываем его капелькой смазки.

Все, шестерня с обгонной муфтой, собрана воедино. И теперь мы можем уже заниматься непосредственно закладыванием смазки в главную пару.

Берем специальную густую смазку, и при помощи палочки аккуратно закладываем смазку. Много смазки закладывать не нужно, необходимо ровно столько смазки, сколько может поместиться в зазор между шестеренок.

Откладываем в сторону главную шестерню и аналогичным образом смазываем ведомую шестерню и шестерню, кулисной передачи.

Берем корпус катушки и перед тем, как устанавливать подшипник рукоятки, смазываем его капелькой масла. Теперь приступаем к сборке кулисной передачи.

Настала пора предварительно устанавливать главную шестерню и шток катушки. Шток должен дойти до отверстия, эти отверстия необходимо совместить и при помощи маленького винтика зафиксировать шток. Берем самую мелкую крестовую отвертку и аккуратненько фиксируем шток.

На закрепленный шток, тоже предварительно надвигаем ведомую шестерню с обгонной муфтой. И перед тем, как все сделать, нам нужно совместить наши царапинки.

Итак, находим наши рисочки (царапинки) и совмещаем наши шестерни. Все, совместили шестерни, и сейчас они находится именно в том положении, в котором они находились до разборки катушки.

Смазываем маслом 2-ой опорный подшипник рукоятки, вставляем его в боковую крышку катушки и при помощи отвертки собираем корпус;

Теперь нам необходимо поставить эту деталь, которая будет фиксировать стопор переключения обратного хода. Мы ее одеваем, и при этом необходимо совместить пружинку вот с этим вырезом;

Далее, винтиками прикручиваем фиксатор стопора обратного хода;

Устанавливаем на катушку ротор, фиксируем его гайкой, а саму гайку, страховочным винтиком.

Теперь нам в обратном порядке необходимо установить все эти детали:

Потом шестеренку. Это шестеренка будет у нас издавать треск, когда прокручивается фрикционный тормоз;

На втулочку одевается подшипник. Капнем сюда капельку масла, хотя тут нагрузки никакой нет. Это подшипник, на котором вращается непосредственно наша шпуля с леской;

Теперь металлическая шайба;

И вот эта тефлоновая шайбочка.

Прикручиваем шпулю с леской и рукоятку катушки. Проверяем какой ход имеет катушка после технического обслуживания. Ход катушки превзошел все ожидания.

Вот в общем-то и все ТО безынерционной катушки, можно отправляться на рыбалку.

Проверка катушки после сборки

Великолепный ход катушки, никаких проблем, очень мягкий, без всяких паразитных шумов. Все хорошо, у нас все получилось, катушка работает именно так, как мы и хотели.

Многие рыболовы считают, что безынерционные катушки можно совершенно не обслуживать. При этом приводят в пример двигатель автомобиля.

На самом деле, хоть у катушки и не такие скорости, как в двигателе автомобиля, тем не менее хотя бы раз в год, смазку в безынерционной катушке, обязательно нужно менять.

Тем более, что сделать это совсем несложно. Любой среднестатистический рыболов, без всякой проблемы может самостоятельно, в домашних условиях заменить смазку в своей катушке.

Ответить

Добавить комментарий Отменить ответ

Поиск по рыбе

Самые популярные способы ловли щуки. Фото и видео

Судак

Самые популярные способы ловли судака. Фото и видео

Окунь

Все о ловле окуня. Фото и видео

Все о ловле леща. Фото и видео

Плотва

4 основных правила. Фото и видео

Карась

Снасти и оснастка. Топ-2 популярных. Фото и видео

Сазан

Лучшие советы от профессионалов. Фото и видео

Правильная тактика на крупного карпа. Фото и видео

5 необходимых вещей для ловли сома. Фото и видео

Жерех

Основные правила в ловле жереха. Фото и видео

Налим

За налимом в холодное время ночью. Фото и видео

Хариус

Успешно ловить хариуса в любое время года. Фото и видео

Форель

Как, и на что ловить форель. Фото и видео

Голавль

Самые популярные способы ловли голавля

Сейчас читают:

Об Авторе

Обратная Связь

Вопрос-Ответ

Мы в Яндекс Дзен

Политика конфиденциальности

Пользовательское соглашение

Поиск по Сайту

Мы используем файлы cookie для вас и вашего удобства. Нажимая «Принять и продолжить», вы соглашаетесь с нашей
Политика конфиденциальности

Cookie и настройки приватности

Мы можем запросить сохранение файлов cookies на вашем устройстве. Мы используем их, чтобы знать, когда вы посещаете наш сайт, как вы с ним взаимодействуете, чтобы улучшить и индивидуализировать ваш опыт использования сайта.

Чтобы узнать больше, нажмите на ссылку категории. Вы также можете изменить свои предпочтения. Обратите внимание, что запрет некоторых видов cookies может сказаться на вашем опыте испольхования сайта и услугах, которые мы можем предложить.

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refusing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how our website is being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customize our website and application for you in order to enhance your experience.

If you do not want that we track your visit to our site you can disable tracking in your browser here:

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

The following cookies are also needed — You can choose if you want to allow them:

Подробнее о нашей политике конфиденциальности и файлах cookies вы можете прочесть на странице Политики конфиденциальности.