Заводится без аккумулятора: какие возможные причины отсутствия зарядки на мопеде альфа 49 куб. и как их устранить
Мопеды являются одним из самых популярных видов транспорта в городах. Однако иногда возникают проблемы с зарядкой, которые могут стать причиной неудобств в эксплуатации мопеда. В данной статье рассмотрим возможные причины отсутствия зарядки на мопеде альфа 49 куб. и как их устранить.
Неисправный статор
Одной из основных причин отсутствия зарядки на мопеде является неисправный статор. Статор — это один из основных компонентов системы зарядки, который представляет собой набор проводов внутри генератора. Если статор вышел из строя, зарядка аккумулятора перестает работать.
Одним из признаков неисправного статора является то, что после кратковременной езды на мопеде аккумулятор выходит из строя. Для устранения этой проблемы необходима замена статора.
Слабый аккумулятор
Если аккумулятор слабый, то он не сможет правильно заряжаться при работе двигателя мопеда. Это может быть вызвано длительным хранением мопеда без использования, а также неправильной эксплуатацией аккумулятора.
Для устранения этой проблемы необходимо либо заменить аккумулятор, либо попытаться зарядить его при помощи отдельной зарядки для аккумуляторов.
Поломанный регулятор напряжения
Регулятор напряжения — это устройство, которое контролирует зарядку аккумулятора и поддерживает стабильное напряжение в системе. Если регулятор неисправен, то напряжение в системе может быть слишком высоким или низким, что может привести к выходу из строя аккумулятора.
Для устранения этой проблемы необходима замена регулятора напряжения.
Разбитый ремень генератора
Если ремень генератора сломан, то генератор не будет работать и зарядка аккумулятора прекратится.
Для устранения этой проблемы необходимо заменить ремень генератора.
Заключение
В статье были рассмотрены основные причины отсутствия зарядки на мопеде альфа 49 куб. и как их устранить. Если вы столкнулись с подобными проблемами, то необходимо провести диагностику системы зарядки для определения причины неисправности и затем произвести замену неисправных компонентов системы зарядки.
Нет зарядки на мопеде альфа в чем причина
Список форумов
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Запрошенной темы не существует.
Список форумов
Устранение неисправностей в системе зарядки аккумулятора скутера
В данной статье речь пойдет об устранении неисправностей в системе зарядки скутерного аккумулятора.Если батарея вашего скутера постоянно разряжается, то причиной этого могут являться неполадки в системе питания аккумулятора. Для проверки этой системы вам будет необходим мультиметр.
При напряжении бортовой сети скутера 12 Вольт батарея просто необходима для нормальной работы мопеда, так как она обеспечивает электричеством его стартер и пусковой обогатитель карбюратора.
Генератор скутера начинает вырабатывать электричество (переменный ток) при работе двигателя начиная с 2000-3000 оборотов в минуту. С помощью преобразователя-стабилизатора переменный ток преобразуется в постоянный, который нужен для зарядки батареи. Стабилизатор заботится о том, чтобы не происходило перезарядки аккумулятора. Если батарее нужна зарядка, стабилизатор пропускает на нее ток. Когда батарея полностью заряжена, стабилизатор как-бы отключается и ток на батарею не подается.
Если при повреждении системы питания не будет подаваться ток на аккумулятор, то он не будет заряжаться. Пока батарея полностью не разрядится, мотор скутера будет работать. При полной разрядке батареи двигатель заглохнет и не будет больше запускаться (ни с электро-, ни с кикстартера).
С другой стороны, если стабилизатор не отключит ток, то это приведет к перезарядке батареи, она нагреется и «вскипит», кислота, находящаяся в аккумуляторе, вытечет наружу. В результате батарея выйдет из строя и может лопнуть.
Рис. 1 Схема системы зарядки скутерного аккумулятора
Алгоритм поиска и устранения неисправностей
Неполадка: батарея скутера не заряжается.
1. Проверить предохранитель и его контакты (при необходимости почистить). Если предохранитель перегорел, то его необходимо заменить. С перегоревшим предохранителем двигатель не будет запускаться.
2. Проверить контакты аккумулятора. При необходимости почистить наждачной бумагой и затянуть крепления.
3. Проверить все провода и штекеры системы зарядки батареи. Первым делом проверьте массу – синий или черный (как правило) провод, который соединяет минусовый контакт аккумулятора с рамой скутера. Иногда бывает достаточно почистить клеммы батареи, чтобы заставить скутер снова работать.
4. Проверка напряжения при зарядке. Если ваша батарея полностью разряжена, то зарядите ее с помощью зарядного устройства или установите в ваш скутер заведомо исправный аккумулятор.
4.1. Присоедините мультиметр к батарее (плюс к плюсовой, минус к минусовой клемме)
4.2. Посмотрите и запомните показания прибора (нормальное значение 13.1 Вольт, наименьшее допустимое – 12.3 Вольт)
4.3. Запустите двигатель скутера, включите ближний свет фар, прибавте газ так, чтобы мотор работал примерно на 3000 оборотах в минуту и посмотрите показания мультиметра. Они должны быть больше, чем напряжение батареи при незапущенном двигателе (14.5 Вольт плюс минус 0.5 Вольт)
4.4. Выяснение неисправности
Если показания мультиметра при заведенном двигателе больше, чем при незаведенном то это говорит от том, что стабилизатор и генератор в порядке, причина неисправности была в самой батарее.
Если же эти показания равны или меньше первоначальных, то причиной неисправности могут быть как стабилизатор, так и генератор скутера (пункты 5 и 6).
Так же может быть повреждена проводка скутера, поэтому проверьте ее в первую очередь.
5. Проверка сопротивления катушек генератора. Для этого нужно найти и разъеденить разъем на идущем от генератора кабеле. Проверку производить при непрогретом моторе скутера.
5.1. Измерьте сопротивление, подключив мультиметр к белому проводу (обозначение W на схеме) и массе.
Рис. 2 Разъем проводов, идущих от генератора скутера
1.1. Если показания прибора соответствуют характеристикам производителя скутера (для двигателей четырехтактных скутеров с объемом 50 кубических сантиметров – 0.2 – 1.2 Ом), то причина неисправности может быть только в стабилизаторе (конечно, если проводка скутера не повреждена). Отремонтировать его в домашних условиях не получится, поэтому приобретите новый стабилизатор и установите его на ваш скутер.
1.2. В случае несоответствия сопротивления характеристикам причина может крыться в повреждении проводов, идущих от генератора. Замените их. Если же неисправны катушки генератора, то их придется заменить. (см. Руководство по ремонту на англ. языке, часть 2, раздел 14)
2. Проверка стабилизатора напряжения. Стабилизатор имеет размеры спичечного коробка, его корпус изготовлен из алюминия и имеет ребра для лучшего охлаждения. Устанавливается стабилизатор обычно за передней пластиковой облицовкой скутера. Отсоедините разъем и открутите стабилизатор. Проверьте и при необходимости прочистите контакты, «прозвоните» проводку. Проверьте стабилизатор мультиметром (на рисунке изображен стабилизатор четырехтактного скутера и таблица значений).
Рис. 3 Стабилизатор напряжения и таблица значений (в КОм)
Установите стабилизатор обратно и вновь проведите измерения (пункт 4). Если не удалось устранить проблему – замените стабилизатор. На скутеры китайского производства подходят стабилизаторы от скутеров Honda.
Перезарядка батареи, то есть если на нее подается ток не смотря на то, что она полностью заряжена, происходит из-за неисправности стабилизатора напряжения. Устранение неисправности написано выше (пункт 6).
Если вы вынуждены производить замену генератора, то воспользуйтесь руководством по ремонту скутеров, которое доступно для скачивания на нашем форуме (ссылка).
Хотелось бы отметить, что для замены генератора, а именно для снятия маховика с коленчатого вала необходимо применять специальный съемник. В противном случае (при использовании монтировки, молотка и т.д.) вы рискуете повредить как сам маховик, так и коленвал вашего скутера.
Примечание. Скутеры постоянно совершенствуются, в их конструкцию вносятся изменения. Поэтому не гарантируется соответствие приведенных технических данных в этой статье с характеристиками вашего скутера. В остальном же алгоритм поиска и устранения неисправностей применим к любому скутеру с напряжением сети 12 Вольт. Необходимо лишь уточнить технические характаристики, которые навернякя указаны в мануале к вашему скутеру.
Не заряжается аккумулятор скутера — устраняем поломку
Нет зарядки на аккумулятор? Не стоит беспокоиться. Часто эта поломка решается быстро и своими силами. Для начала, как в любом другом случае, нужно наверняка определить причину отсутствия зарядки, а потом приступать к ее устранению. Однако в отдельных случаях нам не избежать помощи электрика. Рассмотрим весь процесс более подробно.
Уже известно, что напряжение на аккумулятор не подается, а сама батарея заведомо рабочая. Отключаем провода генератора от электропроводки и замеряем при помощи омметра сопротивление между выводами зарядной катушки. Нормальное сопротивление для конкретного скутера указывается в его инструкции по ремонту, информацию можно взять оттуда.
Теперь после определения сопротивления, вам предстоит провести ряд операций, в зависимости от показаний измерительного прибора. Все операции указаны в схеме ниже, там же можно определить поломку именно в вашем случае.
Схема для определения причин отсутствия заряда аккумулятора на скутере
Кликните на схему для увеличения:
Теперь можно определить неисправность конкретной детали и, в случае необходимости, заменить ее. Как видите, даже самую серьезную поломку с электропроводкой или электрооборудованием можно выявить собственными силами, а также провести квалифицированный ремонт скутера.
Вам также может понравиться
Цифровая приборная панель скутера — устройство и особенности
Обновление мотоциклов Honda VFR1200F 2012 года выпуска
Передняя вилка китайского скутера — устройство и конструктивные особенности
9 комментариев к « Не заряжается аккумулятор скутера — устраняем поломку »
Проблема такова. Замеряю напряжение на клемах аккумулятора тестером, при заведенном скутере. Напряжение скачет, не стабильное, от 6в. До 30в. Показания каждый раз разные. В чем может быть причина??
У меня также проблема,если 2т то скорее всего надо ставить диодный мост(на скутерах стелс).
В чому причина генератор недає зарядки
Хонда Дио 35! Беда в том что акамулятор заряжается и он новый — рабочий, но от него ничего не работает В чём беда? Подскажите!
У меня проблема на скутере, свет работает как с аккумулятором так и без но с аккумулятором всего лишь пару секунд и лампа перегорает а без аккумулятора всё нормально работает.
Ах да и зарядки нету, я поменял Р.Р а толку ноль, без аккумулятора работает только передняя фара, а с аккумулятором работает и всё остальное( повороты стопак и задняя фара) передняя через пару секунд сгорает.
Я проверил напряжение на Аккум 12,5 Вольт а на свет на холостых 24-27 а на оборотах доходит до 46-48 Вольт .
В чем может быть пичина
Здравствуйте,у меня такая проблема с электроскутером заряд идёт только при включенном зажигании,аккумулятор не заряжал год,что можно сделать?Или проще купить новый?
Я поміняв три статора на скутері вайпер гран прикс 125 но зарядка акумулятора так і непоявився
Хонда Дио 35! Беда с акамулятором , акамулятор новый — рабочий, но от него ничего не работает В чём беда? Подскажите пожалуйста!
Мопед альфа генератор не заряжает аккумулятор
1. Проверить предохранитель и его контакты (при необходимости почистить). Если предохранитель перегорел, то его необходимо заменить. С перегоревшим предохранителем двигатель не будет запускаться.
2. Проверить контакты аккумулятора. При необходимости почистить наждачной бумагой и затянуть крепления.
3. Проверить все провода и штекеры системы зарядки батареи. Первым делом проверьте массу – синий или черный (как правило) провод, который соединяет минусовый контакт аккумулятора с рамой мопеда. Иногда бывает достаточно почистить клеммы батареи, чтобы заставить мопед снова работать.
4. Проверка напряжения при зарядке. Если ваша батарея полностью разряжена, то зарядите ее с помощью зарядного устройства или установите на ваш мопед заведомо исправный аккумулятор.
5. Присоедините мультиметр к батарее (плюс к плюсовой, минус к минусовой клемме).
6. Посмотрите и запомните показания прибора (нормальное значение 12.8 Вольт, наименьшее допустимое – 12.3 Вольт).
7. Запустите двигатель мопеда, включите ближний свет фар, прибавьте газ так, чтобы мотор работал примерно на 3000 оборотах в минуту и посмотрите показания мультиметра. Они должны быть больше, чем напряжение батареи при не запущенном двигателе (но не больше чем 14.5 Вольт).
Если же эти показания равны или меньше первоначальных, то причиной неисправности могут быть как реле-регулятор, так и генератор мопеда.
Как заменить реле-регулятор читайте ниже.
Как проверить и заменит генератор читайте тут — (скоро будет)
НЕПОЛАДКА: АККУМУЛЯТОР МОПЕДА КИПИТ, ПЕРЕГОРАЮТ ЛАМПОЧКИ.
1. Присоедините мультиметр к батарее (плюс к плюсовой, минус к минусовой клемме).
2. Посмотрите и запомните показания прибора (нормальное значение 12.8 Вольт, наименьшее допустимое – 12.3 Вольт).
3. Запустите двигатель мопеда, включите ближний свет фар, прибавьте газ так, чтобы мотор работал примерно на 3000 оборотах в минуту и посмотрите показания мультиметра. Они должны быть больше, чем напряжение батареи при не запущенном двигателе но не выше 14.5 Вольт.
Если показания превышают 14.5 Вольт то замене подлежит реле-регулятор.
ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОРА.
ВНИМАНИЕ! «Прозванивать» мультиметром реле-регулятор не имеет смысла, его нужно только менять на заведомо исправный!
Реле-регулятор имеет размеры спичечного коробка иногда чуть больше, его корпус изготовлен из алюминия и имеет ребра для лучшего охлаждения. Устанавливается реле-регулятор обычно за передней облицовкой мопеда или прикручен к раме. Отсоедините разъем, открутите реле-регулятор и установите новый.
Мопед альфа генератор не заряжает аккумулятор
Проблема в следующем. проблема началась вчера.
Приезжаю я знач в одно место, глушу-завожу. мот заводится лишь со второго раза. далее чуть покатавшись глушу — завожу — опять со второго! После приехал в другое место глушу-завожу, аком впервый раз пытается прокрутить стартер, втолрой раз просто отказывается его крутить. Ну лан со второй сходу завел, ну думаю чутка покатаюся он и зарядится от генератора-облом. Решили зарядить, после зарядки раз пять заводился четко-как до возникновения проблем, после два раза со второго раза нажатия кнопки (дох аккомулятор) , после ток с толкача.
Ну т.е. генератор не заряжает аакоммулятор.
Ну и вопрос в следующем, че за. В чем может быть косяк. Реле-регулятор, или еще че нить. Аккомулятор сам на момент августа 2008 был новый отбегал на нем 20 000км. производство тайвань- мож акком сдох. У кого были такие случаи, или кто знает примерно в чем косяк. .
Диагностика электрооборудования на мотоцикле
Найдено на http://www.fireworks.ru/moto/electro.htm и размещено с любезного разрешения автора.
Поиск неисправности в электрооборудовании мотоцикла.
Хит-парад неисправностей в электрооборудовании мотоцикла таков:
1 Плохо прикрученная клемма аккумулятора (АКБ).
Симптомы:
Мотоцикл не подает признаков жизни совсем, или же приборка светится, но при нажатии на кнопку стартера щелкает реле и все гаснет (если установлена сигнализация с автономной сиреной – она начинает орать).
Даже хорошо затянутая клемма может открутиться при езде по плохим дорогам. А уж плохо затянутая — открутится в любом случае. Слабый ток еще проходит по плохому контакту, но сильный ток, требующийся для работы стартера, приводит к искрению и полной потере контакта.
Надежно прикрутить клеммы акб.
Плохой контакт на клеммах приводит нас к следующей неисправности.
2 Разряженный аккумулятор
Симптомы:
Плохо крутит стартер, звуковой сигнал еле слышен. Напряжение на акб ниже 12,4В. (Во время работы стартера – ниже 8-9В). Если установлена сигнализация с автономной сиреной – при нажатии на кнопку стартера она начинает орать.
Старость аккумулятора, долгое хранение в разряженном виде, недозаряд из-за окислившейся проводки, неисправностей в генераторе или реле-регуляторе.
Зарядить или заменить АКБ. Заряжать АКБ нужно только отсоединив ее от мотоцикла. Дело в том, что зарядные устройства обычно стабилизированы по току, то есть выдают нужные нам 1 или 5 Ампер (в зависимости от типа АКБ). За напряжением такого контроля обычно нет, и при токе 5 Ампер напряжение может быть 20 Вольт и выше. Для отсоединенной АКБ такое напряжение никакой опасности не составляет. Даже наоборот — нежелающий принимать заряд аккумулятор можно попробовать раскачать кратковременным повышением напряжения до 25В. А вот для остальных электроприборов на мотоцикле такое напряжение может оказаться смертельным.
В случае если новая АКБ вскорости опять разрядилась, необходимо провести диагностику электрооборудования и устранить неполадки.
Постоянные подзарядки АКБ с помощью зарядного устройства приведут либо к полной ее смерти, либо, что гораздо хуже, к смерти реле-регулятора.
3 Перезаряженный аккумулятор
Симптомы:
Аккумулятор горячий, кипит, свистит. Напряжение на АКБ на заглушенном мотоцикле выше 13В, на заведенном мотоцикле — выше 15В.
Неисправность реле-регулятора или окислившаяся проводка
Проверить всю электропроводку, обращая особое внимание на замок зажигания и разъем жгута, идущий от генератора к реле-регулятору. Провести диагностику реле-регулятора.
4 Короткое замыкание в проводке
Симптомы:
Приборка не подает признаков жизни, не работают фара или поворотники.
Перетершийся провод, или разъем датчика, коротящий на массу, поворотник, обломанный при падении, и т.д. Несмотря на простоту неисправности, причину бывает найти достаточно сложно, особенно если замыкание то проявляется, то нет.
Проверить предохранители. Основной предохранитель обычно установлен прямо на реле стартера, соединенного толстым красным проводом с АКБ. Остальные предохранители собраны в аккуратный блок, на крышке которого написано, какой предохранитель за что отвечает. Определив, какой предохранитель сгорел, мы сужаем область поиска неисправности, которую обязательно нужно найти. Ведь перетертый провод может стать причиной пожара. Никогда не ставьте жучков вместо предохранителей!
Процедура проверки электрооборудования мотоцикла.
1. Заряжаем аккумулятор, измеряем напряжение на АКБ. Желательно установить заведомо исправную батарею.
Рабочая АКБ без нагрузки показывает 12,4-12,9В, при включенном стартере — 8-10В (должны соблюдаться оба условия). Если после зимы напряжение упало ниже 7-9В, современный необслуживаемый аккумулятор уже является кандидатом на помойку. Следите за током зарядки, многие АКБ не позволяют быструю зарядку и требуют ток зарядки в районе 1А.
2. Если с электрикой все в порядке, должна получаться следующая картина:
При выключенном зажигании и выключенном двигателе напряжение на АКБ 12,4-12,9В
На 5000 Об/мин 50В (Может быть меньше, но обязательно одинаковое для всех трех обмоток)
Если сопротивления и напряжения скачут – лечим/меняем генератор. Если они в норме и одинаковые – идем дальше.
5. Остается один виновник неисправности – реле-регулятор.
Без мануала можно проверить только диодную развязку на входе между плюсовым выходом и выходами на обмотки генератора тестером в режиме проверки диодов:
Красный щуп к плюсовому контакту , черный щуп к каждому из выходов на генератор – нет показаний или выше 1,5 V для каждого из трех измерений.
Черный щуп к плюсовому контакту, красный щуп к каждому из выходов на генератор – около 0,5 V для каждого из трех измерений.
Черный щуп к минусовому контакту (если его нет – к корпусу реле), красный щуп к каждому из выходов на генератор — около 0,5 V для каждого из трех измерений
Мопед альфа генератор не заряжает аккумулятор
43) СОПРОТИВЛЕНИЕ ОБМОТКИ КАТУШЕК ГЕНЕРАТОРА
________________________________________
Кроме коммутатора, все проверяется тестером (мультиметром)
Сопротивление на корпус:
Обмотки зажигания — 470 ом
Датчика — 150 ом
Первичной обмотки катушки — меньше ома, вторичной порядка 5к.
Замок просто должен снимать землю с черно-белого провода коммутатора. Можно его отсоединить для проверки.
__________________________________________________________________
ДЛЯ ЛУЧШЕГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ОТ ЭЛЕКТРОСТАРТЕРА
ТРЕБУЕТСЯ НЕМНОГО СМЕСТИТЬ ИНДУКЦИОННЫЙ ДАТЧИК БЛИЖЕ К РОТОРУ, РАССВЕРЛИВ ОТВЕРСТИЯ В ПЛАСТИНЕ ЕГО КРЕПЛЕНИЯ.
44) ) ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЗАРЯДКИ
__________________________
Одним из основных элементов электрической системы мопеда является регулятор-
выпрямитель напряжения. Внешний вид регулятора-выпрямителя напряжения показан на
рис.6.6
Регулятор-выпрямитель напряжения выполняет две функции:
• обеспечивает величину напряжения в сети мопеда в пределах 13,0-14,5 В;
• выпрямляет напряжение (генератор выдает ток переменной частоты, а электроприборы мопеда работают от тока постоянной частоты).
Проверить исправность регулятора-выпрямителя напряжения можно следующим образом:
• запустить двигатель;
• довести обороты двигателя приблизительно до 3000 об/мин;
• измерить напряжение на клеммах аккумулятора (приборы освещения должны быть выключены);
• если значения напряжения отличаются от указанных в таблице 6.7 — это указывает на неисправность регулятора-выпрямителя напряжения или в зарядной обмотке генератора.
45) ВИДЫ КОММУТАТОРОВ и ИХ РАСПИНОВКА
__________________________________
Обозначение контактов: 1 — питание (высоковольтная катушка генератора), 2 — датчик электромагнитный, 3 — масса, 4 — выход к катушке зажигания, 5 — блокировка (к замку зажигания) — выключение двигателя путем замыкания на массу, 6 — включатель карбюратора.
Цвет проводов не важен если знаешь откуда идет сам провод и куда должен прийти.
Если знать распиновку коммутаторов, то можно их менять, не заморачиваясь на поиски оригинала.
46) ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ РЕГУЛЯТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ
_____________________________________________
Все началось с того, что мной был приобретен скутер Судзуки Сепия (Suzuki Sepia) с неисправным регулятором напряжения.
Регулятор напряжения не выдавал положенных 14 вольт на зарядку аккумулятора, и фара скутера горела в пол накала. Анализ принципов работы регуляторов данного типа, показал что они состоят как бы из двух частей, собственно регулятора выдающего напряжение в противофазе на регулирующую обмотку генератора, поддерживая переменное напряжение в районе 12-14 вольт, которое поступает на питание лампы фары, габаритов и подсветки панели приборов (на разных скутах могут быть варианты! ) и достаточно маломощного выпрямителя заряжающего аккумулятор, ток не более 2-3 ампер! (вскрытие с помощью термофена подтвердило что так оно и есть).
Далее была попытка произвести замену на другой регулятор, но как оказалось родных не найти, есть в продаже только китайские, но на них нет обозначений, от какого они скута! И ни кто этого не знает!
В итоге был приобретен регулятор неизвестного назначения, но похожий по внешнему виду (потом оказалось Хондовский) на скутере он не заработал как и снятый мной с Хонды и даже спалил предохранитель! (хондовский выдавал вольт 7-8)
Далее с привлечением источника переменного тока , тестеров, осциллографа и такой то матери было опытным путем установлено что любые регуляторы от практически любых скутеров взаимозаменяемы, так как характеристики практически всех генераторов и аккумуляторов идентичны. (то есть выдают примерно одинаковый ток на зарядку и поддерживают в бортовой сети напряжение около 12 вольт)
Просто надо вытащить контакты из разъема идущего к регулятору (с помощью иголки отогнув усик удерживающий контакт в разъеме ) и в соответствии с нижеприведенными схемами подключить к регулятору, и вуаля все работает как часы!.
Далее схемы подключения разных регуляторов.
Если у вас регулятор от Honda или Yamaha, и вы хотите поставить его на Suzuki или наоборот, то надо сделать следующее:
У Судзуки Сепия и ZZ Провода подключаются следующим образом:
1) Бело-красный (Б/Кр) – Провод к регулирующей обмотке
2) Красный (Кр) – 14 вольт на зарядку аккумулятора
3)Желто-Белый(Ж/Б) – Подключен к генератору и выдает стабилизированное переменное напряжение 12-14 вольт на фару итд
4) Черно-Белый (Ч/Б) – собственно масса ( НЕ соединена ! с корпусом регулятора)
У Хонды Дио провода подключаются следующим образом:
1) Белый (Б) – Регулирующая обмотка
2) Красный (Кр) –Выход 14 вольт на зарядку аккумулятора
3) Желтый (Ж) — Подключен к генератору и выдает стабилизированное переменное напряжение 12-14 вольт на фару итд
4) Зеленый (З) — собственно масса ( как правило соединена с корпусом регулятора)
Авторские права принадлежат Ole-Lukoe (oleb(собачка)nm.ru)
48) ОТЛИЧИЕ КОЛЕНВАЛА 50-72сс от 110сс
___________________________________
Многим хочется увеличить скорость своего скакуна, но кубатура не позволяет. Особенно это касается 50сс и 72сс. И им сразу хочется малой кровью доработать поршневую, чтобы получить заветные 110сс ! но ход коленвала первых 41,5мм, а 110сс — 49,5мм . поэтому и нужно менять и коленвал тоже, чтобы кубатура получившегося движки стала действительно 110сс ! На фото приведены коленвалы с ходом 41,5мм и 49,5мм как видно они идентичны по внешнему диаметру щек, т.е. одинаковые и даже шатуны. различия только в ходе шатуна. Видно, что палец шатуна смещен больше на 110сс . Сам шатун одинаков на обоих коленвалах. Вот и все различие!
49) КАК ПРАВИЛЬНО РАБОТАТЬ С МУЛЬТИМЕТРОМ
___________________________________________
инструкция по применению вложена в файле. не ленитесь прочитать.
51) ТЮНИНГ С 72сс НА 90сс
______________________
Взято из другого сайта! Автора прошу сильно не ругаться .
Часто спрашивают о том, как перевести 72сс на 90сс! Поэтому, описывается этот немного трудоемкий процесс. Что нам для этого понадобится? Для начала — светлая голова, умеющая думать ну и конечно же прямые руки . Все из этого перечисленого уже есть? Тогда поехали дальше! И так, бежим на базар и покупаем поршневую 107сс. Смотрим, чешем репу, ознакамливаемся с новой ЦПГ . Опять чешем репу, и припоминаем хорошенького токаря. Бежим к нему и разъясняем что нужно сделать!
Высота цилиндра 107сс = 69мм. Высота цилиндра 72сс = 63мм. Значит нам понадобиться срезать цилиндр на 6мм .Цилиндр необходимо срезать с двух сторон, по 3мм с верху и снизу, и еще потом укоротить юбку гильзы на 3мм (незабываем сделать фаску внутри юбки гильзы, чтоб кольца зашли с поршнем)! (фото). И так, токарь уже обрезал цилиндр? ОТЛИЧНО! Процесс только начинается. Необходимо еще сделать фаску на поршне, поскольку он полностью плоский! Берем два поршня 47мм (72сс) и 52.4мм (107сс), насаживаем их на один палец. Смотрим. видим разницу в высоте! Значит будем подгонять фаску, чтоб высота поршней была одинаковая! Параметры фаски должны быть примерно такие (еще раз напомню что ПРИМЕРНО) — 2-2.5мм в высоту и до диаметра поршня 34мм. Тоесть, ширина фаски на поршне долна быть где-то 15-18мм! Для чего делать фаску спросите Вы? Я вам отвечу: для того, чтоб поршень не бил в головку! Если вы заметили, то на поршне 107сс нет канавок под клапана. Хм. придеться их сделать самому! Для чего их делать? А для того, чтоб клапан не ударился в поршень(на поршне 72сс канавки не просто так сделаны, а именно с этой целью)!На (фото-2) готовый вариант поршня 52.4мм с срезанной фаской. Фух, процесс в полном разгаре. И так, ЦПГ обрезанная, фаска на поршне сделана, канавки под клапана пропиляны. Что еще нужно для полного счастья?! Если голову Вы не покупали от 107сс, и решили сэкономить и оставить голову от 72сс — то еще на этом процесс не закончился, нужно еще снять фаску в камере сгорания с 47мм до 52мм! Это требутся для того, чтоб поршень не лупил по головке. Уже сделали? Тогда чего еще ждем! Проводим легкое «озверение» своего двигателя Снимаем старую ЦПГ (надеюсь обьяснять не надо что да как) Устанавливаем новую ЦПГ, не забываем поставить уплотняющие резиновые колечки маслоканалов и прокладки! Все аккуратно собираем, обтягиваем шпильки головки крест-накрест. Заливаем нового масла и заводим. Дырррррр. Схватило, двигатель завелся?! Отлично! Значит руки прямые! Ниче нигде не торохтит?! Тогда чего еще ждем, немного побегая на месте от радости — садимся и едем обкатывать! А если при добавлении и сбосе газа слышен грохот с цилиндра — значит поршень бьет в головку! Придется еще раз разбирать и смотреть следы ударов, там снимая по чуть фаску на поршне еще. Ну и если будет подобное повторяться — повторяем процедуру, пока поршень не перестанет колбасить в головку .
52) ВЫПРЕССОВКА ПОРШНЕВОГО ПАЛЬЦА
___________________________________
таким же методом выпрессовывается и палец из поршня если он прикипит. так же можно делать и при выпрессовке — запрессовке сайлентблока маятника.
53) СМАЗКА ТРОСА
_______________
Иногда возникает ситуация когда собравшись в поездку, нажимаешь на ручку сцепления и трос оборван. Это в лучшем случае. Хуже когда трос рвется где-нибудь по пути. Конечно, это не смертельно, но если вы двигаетесь в черте города, где есть перекрестки, светофоры даже при условии, что у Вас работает полуавтомат, нельзя не согласиться что удобнее, когда пользуетесь ручным сцеплением. Похожая ситуация когда рвется трос переднего троса, я думаю все знают об эффективности торможения в экстремальных ситуациях передним и задним тормозом, одновременно. Конечно заменить трос, дело пятнадцати минут(если есть новый трос под рукой) но бывает что даже если он под рукой замена может затянуться на целый час. Так же и при заедание троса газа, обороты медленно опускаются или зависают на максимальных. Поэтому очень эффективный способ продление срока службы тросов сцепления, переднего тормоза, и тросов “газа” это их своевременная смазка. Не буду изобретать велосипед, но все же хотелось бы остановится на некоторых особенностях ухода и смазки тросов т.к в этом случае продление срока службы тросов увеличивается примерно в три раза. На фото показано примерная процедура смазки всех видов тросов, при этом используя обыкновенный медицинский шприц. Одно время я использовал в качестве смазки вазелиновое (жидкое) масло. Заливал со шприца в трос 10-20 капель, по мере впитывания бауденом, и это длилось продолжительное время, смазка, казалось бы, хорошая и одновременно промывка троса от пыли, грязи, воды. Поэтому после трех лет смазки этим маслом решил попробовать смазывать трансформаторным, эффект был таким же, масло было таким же жидким и текучим. Сейчас использую тормозную жидкость, оставшуюся после прокачки тормозов на автомобиле. Смазывал и смазываю троса регулярно, где то раз в месяц т.к езжу круглый год, и в дождь и в мороз.
многие говорят, что при добавлении газа и отпускании — обороты медленно опускаются. хотя они смазывали трос. у меня такого не происходит! потому что троса проложены с минимальными изгибами и смазываются регулярно.
ВНИМАНИЕ. для смазки механизма сцепления необходимо вытащить стопорный штифт и вынуть вал выжима и смазать смазкой.
54) ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ
___________________________________
так же дан документ по настройке
дальше есть еще одна тема про установку сигнализации!
ВНИМАНИЕ! если снять блок сигнализации, то мопед перестает глушиться от замка зажигания. для того, чтобы схема работала правильно, необходимо на фишке от блока сигнализации перемкнуть провода — серый и розовый ( устранить разрыв черно-белого провода идущего от коммутатора до замка зажигания)
55) ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ЦЕПИ И ПРАВИЛЬНОСТЬ ЕЕ НАТЯЖЕНИЯ
________________________________________________________
Инструкции для натяжки цепи на мопедах Вайпер Актив, Дельта, Альфа и других рекомендуют поставить на центральную ножку и натягивать цепь так, чтобы свободный ход составлял один — три сантиметра.
Для этого нужно открутить гайку слева заднего колеса, а также ослабить большую гайку также слева, потом с помощью маленьких регулировочных гаек ( которые с двух сторон колеса) выставить натяжение цепи.
Причём маленькие регулировочные гайки должны быть закручены одинаково, иначе есть риск поставить колесо криво, перекосить цепь.
Аккуратно затянуть большую гайку, а также не забыть и ту, что открутили полностью.
Но во всех рекомендациях, которые я встречал, есть одна маленькая но очень серьезная не точность.
Всё дело в том, что если вы будете регулировать цепь , которая стоит на центральной ножке, то после когда сядете на него, то неизбежно цепь будет натянутая как струна.
Думаю никому не хотелось бы через полторы тысячи километров такого издевательства менять не только цепь, но и порой весь механизм сцепления.
(Почему нигде не указанно что цепь нужно натягивать сидя на мопеде? Ведь так вы точно отрегулируете цепь и ближайшая кочка или яма вам будет нипочём.
Это упущение в инструкции может закончится для цепи мопеда плачевно)
Это тот же мотоцикл, только мини, и цепь на мопеде нужно натягивать как на мотоцикле.
ВНИМАНИЕ! То есть только сидя на мопеде и только исходя из вашего веса свободный ход цепи должен составлять 1-3 см.
Этот свободный ход цепи предназначен для неровностей дороги, которых в нашей стране имеется в изобилии.
После регулировки вывесите заднее колесо и покрутите его. Убедитесь, что провисание цепи не меняется по мере вращения колеса. Если же цепь то натягивается, то ослабевает – это явный сигнал к ее замене в комплекте со звездами, как и заметный зазор при оттягивании цепи от ведомой звезды.
Поводом задуматься о замене цепи и звезд может стать видимый износ одной или обеих звезд или предел хода натяжителя (как правило, это бывает, когда звезды меньше штатных или длиннее цепь). При правильном уходе срок службы цепного привода дорожного мотоцикла может составлять более 30 000 км. При небрежном обращении и в условиях жесткой эксплуатации пробег уменьшится втрое.
Цепь проверить можно так — на задней звезде сзади возьми за цепь и потяни ее на зад, если цепь от звезды отходит больше чем на пол толщины ролика в цепи то такую цепь в мусор потому как сожрет звезды даже если они и в нормальном состоянии.
Износ цепи не должен превышать 2,5%. Проверить это просто. Берем шаг цепи, например 15,875 мм для цепи 530. Для участка цепи из 100 звеньев номинальная длина составит 1587,5 мм. 2,5% это 39,69 мм. Значит, если измеренная длина равна или более 1627,19 мм, цепь нужно срочно менять. При измерении длины цепи нужно ее натянуть с усилием около 20 кгс.
Термин «растяжение цепи» не совсем верен. Бытует мнение, что в цепях под действием нагрузки удлиняются соединительные пластины, что приводит к «растяжению» цепи. На самом же деле цепь удлиняется из-за износа деталей в сочленении штифт–втулка. Например, увеличение зазора в каждом сочленении средней цепи всего на 5 сотых миллиметра даст «растяжение» около трех сантиметров. Растяжением боковых пластин страдают только низкокачественные цепи.Чем больше диаметр звезд, тем меньше нагрузка на цепь.
ниже представлены фото усилителя замка цепи, чтобы он не раскрывался. так же показанн износ звезды.
Как проверить реле зарядки на скутере или мопеде — ликбез по популярным моделям
Скутеры – очень популярный вид транспорта. Они экономичные, маневренные, не требующие особого обслуживания.
Что такое реле регулятор
Реле регулятор (реле зарядки, стабилизатор) – это устройство, поддерживающее штатное напряжение бортовой сети транспортного средства независимо от оборотов двигателя и скорости движения. Принцип работы – выпрямление и стабилизация напряжения, выдаваемого генератором, на необходимом уровне.
Основные признаки неисправности
Главный индикатор правильной работы стабилизатора – лампочки. Если фара светит тускло, то виной этому, скорее всего, реле регулятор, который занижает напряжение бортовой сети. Еще один индикатор – аккумулятор. Если после нескольких поездок вы не смогли запуститься со стартера, а аккумулятор в порядке, обратите внимание на реле.
Поскольку напряжение бортовой сети занижено, аккумулятор не заряжается, а то и разряжается во время поездки. Вы запускаете двигатель стартером, но во время поездки батарея не пополняет потраченную на пуск энергию.
Если реле отказало полностью, то вы вообще будете ездить на АКБ, которой вместо того, чтобы заряжаться, придется взять на себя питание всего электрооборудования – от зажигания до лампочек.
Лампочки перегорают если не мгновенно, то подозрительно часто? Не нужно ругать их производителя, проверьте реле регулятор. Судя по всему, напряжение бортовой сети слишком велико, в чем виновато все то же реле регулятор. А повышенное напряжение – это не только лампочки. Это серьезный удар по аккумуляторной батарее и электронике.
Как его проверить
Как проверить реле регулятор напряжения на скутере или мопеде самостоятельно? Есть два варианта:
- измерением сопротивления на снятом реле;
- измерением напряжения на установленном реле и запущенном двигателе.
Методика проверки реле регулятора на всех скутерах – и японских, и китайских – одинакова. Есть незначительные нюансы, которые мы рассмотрим отдельно, а заодно приведем примеры для конкретных скутеров.
На японской технике (2Т и 4Т)
Начнем с распиновки и схемы подключения однофазного реле. На Honda Dio, Tact, Lead, Suzuki Lets и им подобных обычно устанавливается реле зарядки со следующей распиновкой:
- +AKKU – постоянное напряжение для зарядки АКБ и питания основного оборудования кроме катушки зажигания (красный провод);
- REGLER – дополнительная обмотка-вольтдобавка (белый провод);
- GND – общий провод, масса (зеленый провод);
- SENSE – переменное напряжение для питания осветительных приборов (желтый провод).
Схема его подключения следующая:
На скутерах Suzuki Sepia устанавливается два вида стабилизаторов. Один похож на вышеуказанный, но имеет другую распиновку и провода другой расцветки. У второго контакты в один ряд.
Расположены регуляторы у разных моделей в разных местах – и спереди, и сбоку, и сзади, поэтому тут мы ничем помочь не сможем. Все зависит от того, какой скутер у вас. Но элемент несложно узнать по внешнему виду, достаточно снять облицовку, а иногда и просто «унитаз».
Теперь займемся проверкой. Для примера возьмем реле регулятор со скутера Honda Dio. Проверим его сначала не снимая со скутера вольтметром, а потом снимем и прозвоним омметром. В первую очередь измеряем постоянное напряжение, которое отвечает за зарядку АКБ. Устанавливаем мультиметр на измерение постоянного напряжения не менее 20 В.
Запускаем двигатель и проверяем напряжение между зеленым и красным проводом. На средних и максимальных оборотах оно должно быть в пределах 14.0 – 14.6 В.
Теперь измерим напряжение, питающее осветительные приборы. Оно переменное, поэтому переводим мультиметр на измерение переменного напряжения. Проводим замер между зеленым и желтым проводом. Напряжение не должно превышать 12 v.
Итак, наш стабилизатор исправен. Теперь проверим его при помощи омметра. Желательно использовать стрелочный, поскольку не все цифровые мультиметры годятся для измерения сопротивления полупроводников. Но если ваш измеряет сопротивление постоянным напряжением (есть и такие), подойдет и он. Отключаем реле зарядки от мопеда, рассоединив разъем. Для удобства условно отмаркируем контакты реле.
Устанавливаем омметр на предел килоомы и измеряем сопротивление между контактами А и В. Оно должно быть около 20 кОм.
Поменяем щупы местами. Прибор должен показать бесконечность. Теперь проводим измерение между контактами С и Д. Оно должно приблизительно равняться 30 кОм.
Меняем местами щупы и получаем значение порядка 40 кОм.
Любые другие пары контактов не должны прозваниваться между собой – прибор показывает бесконечность.
На заметку. Такие показания омметр покажет именно на этой модели регулятора. На других моделях показания прибора могут существенно отличаться. Поэтому проверять реле других моделей стоит в режиме измерения вольтметра, если под рукой нет заведомо исправного для контрольного измерения сопротивления.
На китайских скутерах (4Т)
Чаще всего (но не всегда) на китайские скутеры устанавливается реле регулятор напряжения, методику проверки которого мы рассмотрели выше. Если у вас другое реле, то придется разобраться со схемой его подключения, чтобы измерить напряжение бортовой сети и напряжение питания освещения вольтметром. Значения должны быть такими же, как и на японских мопедах. Схему подключения регулятора напряжения скутера 4 т до 150 кубов несложно найти в Интернете.
Некоторые реле, устанавливаемые на китайские мопеды, имеют 5 контактов. В некоторых один (обычно средний) не используется, в некоторых пятый контакт запараллелен с одним из других.
На мопедах Альфа и Дельта
Пару слов о реле регуляторе на мопеды Альфа и Дельта. Как ни странно, на обеих моделях оно такое же, которое мы проверяли выше. Неимоверная популярность! И схема подключения такая же, поэтому приводить мы ее не будем – она есть выше.
Расположено реле на этих мопедах на левому борту. Найти его несложно.
И в завершение несколько видео по этой теме:
На этом беседу о проверке реле регуляторов наиболее популярных скутеров и мопедов закончим. Теперь вы можете самостоятельно выполнить эту операцию обычным мультиметром, не прибегая к помощи специалиста.