Как проверить фазы грм змз 40904 пневмотестором

Фазы газораспределения ЗМЗ 409(мысли в слух) Часть №1.

Собственно пост родился сам собой, в процессе подготовки и изучения темы перед заменой цепей привода ГРМ.
Так или иначе практически все пользователь моторов ЗМЗ сталкиваются с этой проблемой. Почитав тематические форумы, борт журналы, понял только одно, однозначного мнения нет.

Ну что же, попробуем разобраться 😉

Обратимся к документации производителя.

он нам четко и однозначно говорит:

Переводим эту, попахивающую древностью, картинку в более современный технический язык.

Итак, напомню все значения указаны в градусах коленвала, а не распредвалов.

Используются валы, как впускной так и выпускной, с общей фазой(intake duration, exhaust duration) 252*

Точка открытия выхлопного клапана(EVO) 52* до НМТ такта рабочий ход.
Точка открытия впускного клапана(IVO) 20* до ВМТ такта выхлопа.
Точка закрытия выхлопного клапана(EVC) 20* после ВМТ такта выхлопа.
Точка закрытия впускного клапана (IVC) 52* после НМТ такта впуска.

Точка максимального открытия выхлопного клапана(exhaust centerline) 106* до ВМТ такта выхлопа.
Точка максимального открытия впускного клапана(intake centerline) 106* после ВМТ такта выхлопа.

Таким образом зона перекрытия, это когда все клапана открыты(valve overlap) 40*

Теперь нам надо установить распредвалы в соответствии с этими точками.
Читаем руководство далее.
Производитель нам говорит:
Установив коленвал в точку "0", то есть ВМТ такта сжатия, intake centerline должна совпадать с некой виртуальной линией проведенной из оси вала под углом 20* от плоскости клапанной крышки. А exhaust centerline должна совпадать с некой виртуальной линией проведенной из оси вала под углом 19* от плоскости клапанной крышки.
И предлагает эскиз всего этого безобразия.

Понятно что на глаз определить ни exhaust centerline, ни intake centerline, а тем более виртуальные линии подвешенные в воздухе не предоставляется возможным. Потому производитель предлагает, ну просто "гениальное" приспособление.

\
Это чтобы определить centerline.

И это чтобы определить виртуальные линии.

И вот тут начинается неразбериха.
Волею судеб, по чистой случайности цифры идеально установленных фаз, а конкретно:

Точка открытия впускного клапана(IVO) 20* до ВМТ такта выхлопа.
Точка закрытия выхлопного клапана(EVC) 20* после ВМТ такта выхлопа.

Практически совпадают с цифрами установочных(монтажных), с помощью приспособления углов, 20* впуск и 19* выхлоп.
Основная масса пользователей решает что с помощью этого приспособления они ставят углы (IVO) и (EVC) указанные в диаграмме

Но ребяты, 20-19 это просто монтажные значения, с самими фазами имеющие косвенные связи, просто при установке впускного распред вала при значении на приспособе 20* вал встанет в предписанные фазы 20/52.
Но если вы поставите вал по приспособе, например на 16* вазы будут не 16/56, как многие думают, а 12/60.

То же самое с выхлопом, в монтажном положении 19*, фазы встанут в предписанное значение 52/20.
В монтажном значении, например 17*, фазы будут не 55/17, а 56/16.

Думаю многие спросят:- почему?
Ну хотя бы потому что распред. валы вращаются с угловой скоростью в два раза меньше чем коленвал.
То есть если коленвал прошел 20*, то распред. валы за то же время пройдут 10*.
Таким образом каждый градус на приспособе, а она проградуирована в градусах распред. валов, это 2* коленвала, а фазы любого ДВС измеряются исключительно в градусах коленвала.

Откуда же взялись эти цифры, и почему именно 20-19?
Все довольно просто, это связанно с геометрией самой ГБЦ.
Для понимания вот такой эскиз.

Углы наклона клапанов относительно оси цилиндра.

Подставляем данные в схемку.

Немного математики и получаем искомые углы 20-19*.

Продолжение следует…
Во второй части о точности приспособы(транспортира) и альтернативные варианты установки фаз ГРМ.

Клуб УАЗ Патриот

1. декабрь 2013, перцовка и нонейм тоже с форума
2. 13/23, расход хх 1,6, динамика: до 2000 грустно, после терпимо, нормально раскручивалась до 4,5
3. двухрядка прогресс 16/19, расход на ХХ 1,3-1,4 л\ч, до 2500 вроде норм но дальше хуже чем было.

Дальше 20/19, расход хх 1,6-1,7 (не сохранив логи скинул крышку) и казалось бы вот оно счастье, раскручивается легко, легко вытянул на 3 передаче подъем, где раньше сразу затухал. Но заметив что стрелка температуры поползла вверх (раньше такого не было и с кондеем) остановился и ощутил расколбас двигателя. Вернулся и опять (пока мышечная память есть) за 5 мин скинул крышку, осталось испробовать 16/23.

ПыСы. Все варианты катаю на двух ЭБУ, жаль только нет стока.

Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение Slava61 » Чт май 12, 2016 21:09

Менял на майские. 2011 год, июль 54000 км. Без прошивки.

20 / 19 , при вскрытии по метке шкива колен вала :

15 (16 ) / 22 (23) по ВМТ первого цилиндра. Точнее замерять не мог, не было ещё индикатора.
Расход — на 5600 км ушло 600 литров 92-го. Питер-Москва-Курск-Белгород-Ростов-Донбасс.
По 10,7 литров на сотню. Тапки 235/85/16 АТ. Казалось что едет нормально.

Фазы по индикатору 20 / 19, с неоднократной проверкой. ВМТ с меткой на шкиве совпали.
Впечатление, что кобыл 50 добавили. С новья так никогда не ехал. Про расход сказать не могу,
бортовика нет. Валы 252-е. Цепь однорядка усиленная. Теперь на холостых движок не трясётся
как эпилептик, бокал с шампанским можно ставить.

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение СалУрал » Пт май 20, 2016 13:51

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение Александр М » Вс май 22, 2016 03:11

Если прошивка не корявая сама по себе , то не влияет. При допустимой высоте ГБЦ и выставленной пром. звезде — правильные комплекты ГРМ должны устанавливаться без ошибок ( в допуске) по фазам .

Re: Фазы ГРМ Евро

Сообщение Павел_Кузьминов » Вс май 22, 2016 08:47

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение bugrum » Вс май 22, 2016 08:59

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение Kaisn » Вс май 22, 2016 09:23

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение yariddik » Вс май 22, 2016 15:34

1. 2013 прошивка родная, но шитая официалами. Неизвестно зачем. Машина с тестдрайва.
2. Хз, лопнула на трассе вдали от дома. Ехала хорошо, рав4 2.0 145лс делала. Потом ехала всё хуже и хуже, но тяга 1000-2000 устраивала.
3. 21/18. Проехаться не довелось, троит два цилиндра из-за детонации.
Поставил 16.5/19 расход стал, как был на зпц, машина едет четко, с 1800 до 4000 равномерный разгон. На четвертой на одном дыхании стала разгоняться до 140.
На пятой еле разгоняется после 120
Ехать стала намного лучше. Видимо совсем зпц убита была-машина дергалась на разгоне.
Разберусь с детонацией в 1 и 4 попробую 20/19. Проблема есть естесственно вне зависимости от фаз, просто на 16/19 работает.

Ах да, комплект аст, который Родосовский, однорядка 70/90 разрезные звезды

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение 38 рег. » Пн май 23, 2016 12:24

Про Евро 4 оба вала с фазой 252 , народ занимается казуистикой , распространяя лже данные , а другие следуя им расплачиваются посредственной динамикой и расходом топлива.

Если прошивка не корявая сама по себе , то не влияет. При допустимой высоте ГБЦ и выставленной пром. звезде — правильные комплекты ГРМ должны устанавливаться без ошибок ( в допуске) по фазам .

Вот тут неизвесно кто кого наколоть пытается . Я уже писал ( вроде в теме ЗПЦ ) Что ЕСЛИ ! распредвалы не менялись и остались прежними то фазы Е-4 НЕ МОГУТ . быть такими же как и Е-2

Не знаю откуда у вас чертеж ЗПЦ но по факту наоборот Метки встают напротив среза когда штифт еще не дошел ( и дофига не дошел ) а у вас наоборот . Фото viewtopic.php?f=16&t=36142&start=100#p1364652

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение 38 рег. » Пн май 23, 2016 12:35

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение wrag » Пн май 23, 2016 13:03

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение СалУрал » Пн май 23, 2016 17:37

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение yariddik » Ср май 25, 2016 22:47

Посмотрел фотки в нете. Блин, у кого штифт стоит до двух меток, у кого штифт на одной плоскости с метками. И это на евро4 у всех.
Но если штифт стоит до меток, там прям видно, что не 20 градусов от плоскости ГБЦ

П.С, у меня оба 252 вала, хочу попробовать карбовый купить, только всё думаю чьего производителя взять. Всё равно, больше 3500 не приходится крутить.

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение yariddik » Ср май 25, 2016 22:48

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение 38 рег. » Ср май 25, 2016 23:19

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение yariddik » Чт май 26, 2016 06:01

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение mservis » Чт май 26, 2016 06:07

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение 38 рег. » Чт май 26, 2016 10:25

Если смотреть по ходу ( по часовой стр. ) То сначала подойдут метки потом штифт . ( Метки выше штифта ) . Раньше метка стояла почти напротив .

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение Slava61 » Чт май 26, 2016 19:07

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение yod » Пн июн 06, 2016 11:34

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение greylonly » Сб июл 02, 2016 21:50

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение aleksfom012 » Вс июл 03, 2016 07:16

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение 38 рег. » Вс июл 03, 2016 10:55

Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение alan62 » Вс июл 10, 2016 03:07

Про фазы.
Приехал комплект от Прогресса Евро-3. Так вот я созванивался с ними(с Прогрессом) про фазы и мальчик мне ответил, что они делали запрос на завод и там сказали, что фазы не менялись. Ну разве если диверсия какая.

У меня сейчас авто совсем плохо едет. Если на гашетку давить плавно, то набирает более менее, если нажать в пол(например на 4 передаче с 60) делает звук мууууууу и еле еле разгоняется. Более 115 вообще разогнаться нереально.
Пары 4.6, Ханкук 265/75.
Через три дня буду менять комплект, погляжу что за фазы, ну и по результату отпишусь.

Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение rusnat89 » Пн ноя 14, 2016 07:34

Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение mservis » Пн ноя 14, 2016 07:49

Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение rusnat89 » Пн ноя 14, 2016 08:18

цепь то без люфтов, как новая, ЭБУ — евро 4. Хочу поставить разрезные зведры из комплекта АСТ и выставить 20/19. прошу совета у специалистов, т.к. я это делаю впервые по инструкции. Менять весь комплект наверное не стоит? т.к. нижний башмак имеет неправильное ответствие. Удивило то, что цепь без люфтов.

Отправлено спустя 12 минут 2 секунды:
свечные колечки в крышке дубовые. новые взял Е-3 а они толще и диаметром меньше. короче не лезут. Можно ил временно размягчить старые кольца в соляре? Сама крышка на 10 болтах т.е. Е-4

Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение mservis » Пн ноя 14, 2016 08:34

Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение rusnat89 » Пн ноя 14, 2016 08:42

Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение VladislaV » Пн ноя 14, 2016 11:29

Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение rusnat89 » Пн ноя 14, 2016 12:22

Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение greylonly » Пн ноя 14, 2016 17:11

rusnat89 писал(а): цепь то без люфтов, как новая, ЭБУ — евро 4. Хочу поставить разрезные зведры из комплекта АСТ и выставить 20/19. прошу совета у специалистов, т.к. я это делаю впервые по инструкции. Менять весь комплект наверное не стоит? т.к. нижний башмак имеет неправильное ответствие. Удивило то, что цепь без люфтов.

Отправлено спустя 12 минут 2 секунды:
свечные колечки в крышке дубовые. новые взял Е-3 а они толще и диаметром меньше. короче не лезут. Можно ил временно размягчить старые кольца в соляре? Сама крышка на 10 болтах т.е. Е-4

Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение Джон89 » Пн ноя 14, 2016 19:57

Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение rusnat89 » Вт ноя 15, 2016 09:58

У меня в тундре нет магазинов чтобы пошел и купил. Парулет назад купил в запас комплект АСТ и транспортир. Вчера высавил 20/19 — завелся нормально расход по бк упал с 1,5-1,6 до 1,4-1,3 при 90 градусах. Проехаться негде выше 40 км негде разогнаться. есть участок в 2 км где можно до сотки давануть но летом. сейчас лед — страшно. В декабре по зимнику выберусь до бетонки -150км. там попробую. Поставил пока только разрезные звезды, остальное не стал, т.к. надо снимать шкив КВ, нижнюю крышку ит.д. лень. Клапанную крышку посадил на герметик. По ощущениям работать стал мягче, может Плацебо? Тоже были сомнения по поводу 16/19 и 20/19. в итоге выбрал сначала 20/19. покатаюсь — посмотрю. С разрезными звездами перекинуть недолго на 16 градусов. Смущает другое. углы ушедшие были влево оба вала на одинаковое кол-во градусов. Я так понимаю, что при растяжке цепи впуск должен был уменьшиться или увеличеться, а выпуск однозначно умешиться, или я не прав?

Отправлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Джон89 , у тебя Е-4 с ЗПЦ и башмаком? потому, что у меня втулочная цепь и натяжитель — звездочки как Е-3. Кроме того на впускной звезде Е-4 две точки -метки выбиты а у меня одна. в этом то и непонятка — какие углы выставлять. решил. сначала попробывать как в инструкциях 20-19.

Как правильно выставить вмт на 409 двигателе

Установка фаз ГРМ двигателя ЗМЗ 409 по транспортиру

Впуск до установки 23 градуса

Выпуск до установки 17,5 градусов

На пробеге 47 тыс. км выставил фазы ГРМ более точно по транспортиру, хотя в принципе до установки углы были в пределах нормы.

Так как до этого поворачивал впускной распредвал на один зуб по часовой, в результате чего тяга и расход пришли в норму.

Заодно с установкой фаз ГРМ поменял прокладку под крышкой клапанов, потому, что в свечных колодцах появилось масло. В колодце 4 цилиндра много масла скопилось, в остальных небольшие потеки.

После вскрытия померил, какие углы были. Получились: впуск 23 градуса; выпуск 17,5 градусов. Примерный диапазон допустимых углов для впуска 18-23, для выпуска 17-22, так что мои углы укладывались в диапазон, и машина ехала достаточно хорошо. До поворота впускного распредвала на зуб, угол похоже был 16-17 градусов, что и привело к падению тяги и повышенному расходу.

Впуск после установки 21,5 градуса

Выпуск после установки 20,5 градуса

Звездочки распредвалов пришлось рассверлить по шаблону, хорошо, что взял 3 сверла диаметром 6,1мм, потому как после сверления 3 отверстий сверло тупилось и не хотело сверлить. В идеале надо 4 сверла брать. Сверлились звезды, тяжело. Значит они не сырые. При сверлении зажимал звезды с шаблоном в тиски.

На всю работу ушло 5 часов. Долго провозился с установкой нужного угла на выпускном распредвале, с впускным было уже намного проще. Переднюю крышку ГБЦ не снимал. На выпускном распредвале пришлось подбирать отверстие методом «научного тыка».

В итоге звезда выпускного распредвала встала на отверстие -7 град 30 мин, а впускного на отверстие -2 град 30 мин. В результате работы получились такие углы установки распредвалов: впуск 21,5 градуса, выпуск 20,5 градусов.

После установки углов поставил гидронатяжитель, прокрутил коленвал на 4 оборота и произвел контрольный замер углов. После прокрутки коленвала углы не изменились.

Расход на холостых до установки

Расход на холостых после установки

Когда все собрал, проехался по городу. Машина теперь разгоняется ощутимо резвей. Потом вдруг стали плавать холостые обороты от 750 до 850. Остановился, открыл капот и слышу — двигатель тарахтит как дизель.

Поехал в гараж с твердой уверенностью о необходимости переставить все фазы как было. Но по приезду в гараж, обнаружил, что тарахтение пропало. Похоже, что в клапан гидронатяжителя что-то попало, и он не мог нормально натягивать цепь.

Расход на холостых вырос с 1,4л/ч до 1,6л/ч, расход на сотню буду смотреть, как изменится.

Через несколько дней продолжил тестирование новых фаз. По городу очень хорошо тянет, ощутимо лучше, чем было.

По сухой трассе, после 100км/ч, вроде, также как было, хотя в понедельник по мокрой трассе как то после 120 вяло разгонялась, видимо или встречный ветер был или ЭБУ не адаптировался под новые фазы. После установки новых фаз через БК делал сброс адаптации ЭБУ.

Сегодня даже получилось замерить разгон до 100км/ч, по БК получилось 18,9с, хотя раньше все время не укладывался в 20 с., а если больше 20 с. то БК не показывает время. Разгонялся с 1 до 3 передачи.

Как выставить метки ГРМ 409 УАЗ Патриот

Само выставление меток ГРМ происходит после того, как механизм будет собран. Предварительно цепь, металлические шестерни и другие детали смазываются моторным смазывающим средством.

В первую очередь прессуется шестеренка на коленчатый вал. Это обязательное условие. Потом проворачивают коленчатый вал до тех пор, пока метка на нем не встретится с меткой блока цилиндров. Первый цилиндр должен находится в верхней мертвой точке. Коленвал вращается по часовой стрелке. С помощью индикатора определяют правильное расположение меток.

Где расположена цепь

Одна цепь ГРМ находится вверху газораспределительного механизма, вторая – внизу. Такое расположение цепей ГРМ на ЗМЗ 409 позволяет добиться оптимальной работы силового агрегата.

Если не следить за чистотой натяжителей и успокоителей, то это приведет к тому, что цепь будет проскакивать через зубцы. К тому же через 80 000 километров устройство имеет свойство растягиваться.

Признаки поломки газораспределительного механизма

Признаками поломки газораспределительного механизма являются следующие симптомы:

• снижение мощности движка;
• выстрелы в глушитель;
• появление шумов;
• работа с перебоями;
• провалы в работе холодного движка.

Если вы заметили вышеописанные симптомы, то следует обратиться в сервис-центр для выявления проблемы и решения ее.

Установка распредвалов по меткам

Чтобы установить распредвалы по меткам, необходимо сделать следующее:

1. После того как установят поршень первого и четвертого цилиндра в ВМТ, вращают шкив распредвала.
2. Вначале находят положение, когда между кулачком распредвала и толкателем клапана четвертого цилиндра можно вставить тонкий щуп.
3. Затем вращают распределительный вал в другую сторону до тех пор, пока не удастся сделать описанное в третьем пункте.
4. Эти же действия проводят с выпускным валом.

Необходимо поймать идеальную фазу, чтобы подача смеси и ее выхлоп происходили без задержек или опережений горючего, воздуха или масла.

Теперь поговорим о том, какой должна быть идеальная фаза.

Идеальная фаза

Идеальная фаза помогает добиться максимальной мощности движка. Работа силового агрегата будет эластичной как на малых, так и на больших оборотах. Расход горючего в результате правильного выставления меток ГРМ понизится. К тому же идеальная фаза увеличит срок службы силового агрегата.

Метки ГРМ и затяжка

После установки меток ГРМ на двигателе проводят затяжку звездочек, распредвалов. Затяжка должна производится с помощью динамометрического ключа. Сила, с которой опытный механик затягивает болты, равна указанной в мануале к двигателю.

Болты на крышках затягиваются с силой 1 кгс/м. Это тоже является обязательным условием при затяжке.

Сигналы к замене

Главный сигнал того, что требуется замена ГРМ у Патриота — посторонние металлические звуки, доносящиеся из под капота, такой шум можно охарактеризовать как некое «бряканье». По неопытности можно перепутать поломку со стучащими клапанами. Хотя на 409 моторе и установлены гидрокомпенсаторы, необходимо заливать качественное масло, чтобы зазор клапанов регулировался правильно. Проблемы с ГРМ у Патриота, как правило, характеризуются потерей мощности на малых оборотах.

Установите автомобиль так, чтобы можно было подлезть к моторному отсеку с любой стороны. Затем, выключите зажигание, отсоедините клемму «—» от аккумуляторной батареи. Так просто подобраться к механизму ГРМ не получится, сначала придется открутить все закрывающее его. Слейте охлаждающую жидкость в подготовленную для этого емкость, после чего открутите радиатор и патрубки.

Далее, снимите ремень насоса гидроусилителя руля. То же самое необходимо сделать с ремнями генератора + водяного насоса (помпы). Извлеките подводящий шланг на помпу, снимите крышку ГБЦ (вынув перед этим все катушки зажигания). После этого, необходимо отсоединить переднюю крышку ГБЦ, вывернув 4 болта, а затем извлечь её вместе с вязкостной муфтой вентилятора и самим пропеллером.

Далее, нужно отсоединить водяной насос, который крепится тремя болтами. Извлеките датчик положения коленвала (он же датчик синхронизации), вывернув один болт, на котором он держится. Осуществите демонтаж шкива коленчатого вала, для этого может потребоваться трехлапый съемник.

Разборка механизма ГРМ

Выкрутите болты крепления крышки гидронатяжителя верхней цепи, извлеките его вместе с прокладкой

Важно делать это аккуратно, ведь на крышку давит пружина гидронатяжителя. После извлечения пружины извлеките сам гидронатяжитель

Аналогично нужно поступить с нижним гидронатяжителем. Открутите 7 болтов крепления крышки цепи

Крышку снимайте осторожно, поскольку есть риск повреждения прокладок или сальника коленчатого вала

Отверните болт крепления башмака (цифра 7 на схеме) натяжения цепи и снимите башмак, аналогично поступите с нижним башмаком. Теперь нужно отсоединить шестерни распредвалов (14 и 16 на схеме) от самих распредвалов — тут помогут рожковые ключи на 12 и 17, а также молоток. Либо воспользуйтесь специальным съемником.

Открутите успокоители, которые мешают дальнейшему демонтажу. Каждый из успокоителей держится на двух болтах. Для снятия звездочек промежуточного вала (5, 6 см. схему) нужно отогнуть пластину и вывернуть болты крепления звездочек, вставив отвертку в специальные пазы на зубчатом колесе, удерживая таким образом шестерни от проворачивания. После демонтажа цепи — промойте ее и шестерни в бензине, осмотрите на предмет повреждений.

Сборка ГРМ

Собирать весь механизм нужно в обратном порядке. Установка меток ГРМ на 409 двигателе происходит после сборки механизма, когда цепь располагается на шестернях. Перед началом сборки обязательно нужно смазать цепи и зубчатые колеса ГРМ моторным маслом. Первым делом напрессуйте шестерню на коленчатый вал, не забудьте про втулку + уплотнительное кольцо, которые должны там стоять. Проверните коленвал до того момента, чтобы метка зубчатого колеса и блока (M1) совпадали, поршень первого цилиндра при этом должен находиться вверху (положение ВМТ).

Поставьте успокоитель цепи, наденьте цепь на шестеренку коленвала. Поставьте ведомую звездочку промежуточного вала так, чтобы штифт совпал с отверстием. Тут также нужно добиться совпадения меток (M2). Сверху установите ведущую шестерню промвала, закрутите болты крепления и подогните края стопорной пластины, дабы избежать произвольного откручивания. Далее, нужно нажимать на натяжитель для натяжения цепи — до совпадения установочных меток ГРМ (12 и 18) с верхней плоскостью ГБЦ.

После того, как механизм ГРМ будет собран, необходимо установить на свое место все те детали, которые демонтировались изначально. Это шланги охлаждения, вентилятор, ремни, клапанную крышку, водяной насос. Если поддон на вашем Патриоте крепился через прокладку — поменяйте ее, допускается использовать вместо прокладки термостойкий герметик. В оконцовке залейте антифриз или тосол в систему охлаждения. Если сливали моторное масло (снимали поддон), то не забудьте залить свежее. Оденьте на место клемму «—» АКБ и попробуйте запустить мотор.

УАЗ Патриот перечень неисправностей при замене ГРМ

1. Гидронатяжители цепи при запуске двигателя, натягивают цепь не сразу.Во время запуска был грохот. Потом при движении на машине несколько км, грохот пропадал.
2. Треснул успокоитель.На ходу слышен неприятный шум пластика о железо.
3. Треснул распределительный вал.Достаточно не типичная проблема для УАЗ Патриот. Скорее всего брак с завода при отливке или вытачивании распределительного вала.
4. Отломленная звезда на распределительном вале. Эта неисправность тоже редкая и может быть связана с заводским браком.

Для того, чтобы избежать всех перечисленных проблем самое главное поменять однорядную цепь на двухрядную.

Достаточно ли крепко цепь держит газораспределительный механизм и крепко он держится, относительно колен вала. Цепь проскакивает, не держат натяжители, их необходимо менять. При этом детали покупать у официальных дилеров.

Как устроен ГРМ Патриота

ГРМ ЗМЗ-409 состоит из элементов:

• шестеренка коленвала;
• башмак натяжения цепи из пластика;
• гидравлический натяжитель;
• «верхняя» цепь;
• ведомая шестеренка промвала;
• малая ведущая шестеренка промвала;
• опора болта башмака;
• второй башмак натяжения;
• второй гидравлический натяжитель;
• шайба подавителя шума;
• «нижняя» цепь;
• спецметка на зубчатом колесе;
• штифт;
• «звездочка» впускных клапанов на распредвале;
• верхний «успокоитель»;
• «звездочка» выпускных клапанов распредвала;
• вторая метка на зубчатом колесе;
• средний и нижний «успокоители»;
• M1, M2 – наглядные метки на блоке цилиндров.

Как устроен ГРМ «Патриота»

По сути дела, ЗМЗ 409 это брат близнец инжекторного 406 мотора, который ставился в «Волги» и «Газели». Конструктивно они очень похожи, соответственно и проблемы 409 двигатель унаследовал все те же (об этом чуть ниже). ЗМЗ 409 имеет два распредвала, сделанных из чугуна. Эти распредвалы вращаются на подшипниках, которые получаются путем соединения плоскости ГБЦ со съемными крышками из алюминия.

Привод ГРМ здесь состоит из пары однорядных пластинчато-звеньевых цепей. Такой вариант менее надежен, чем одна двухрядная цепь, к тому же пластинчато-звеньевые цепи имеют свойство рваться неожиданно, без какого-либо предварительного «звукового оповещения», по которому можно понять что она вот-вот порвется. Если нет возможности поставить более надежную двухрядную цепь, тогда хорошим вариантом будет ролико-звеньевая цепь, которая также более надежна.

ГРМ Патриота с мотором ЗМЗ 409 включает в себя следующие элементы:

1. Шестерня коленвала;
2. Пластиковый башмак натяжения цепи;
3. Гидронатяжитель;
4. Так называемая «верхняя» цепь;
5. Большая ведомая шестерня промвала;
6. Маленькая ведущая шестерня промвала;
7. Опора болта башмака;
8. Еще один башмак для натяжки цепи;
9. Еще один гидронатяжитель;
10. Шумоподавительная шайба;
11. «Нижняя» цепь;
12. Специальная метка на корпусе зубчатого колеса;
13. Штифт;
14. Звезда распредвала впускных клапанов;
15. «Успокоитель» цепи верхний;
16. Звезда распредвала выпускных клапанов;
17. Штифт;
18. Еще одна метка на корпусе зубчатого колеса;
19. Верхняя плоскость ГБЦ;
20. Средний «успокоитель» цепи;
21. Нижний «успокоитель» цепи;
22. M1, M2 — метки на корпусе блока цилиндров.

Характерные неисправности

При несоответствии тепловых зазоров норме в определенной фазе открытие и закрытие клапанов будет происходить неправильно, что становится причиной поломки гидрокомпенсаторов. Одновременно с этим происходит сильный износ шестерни на коленчатом и распределительных валах. В результате потребуется проводить ремонт мотора, заменять большую часть элементов.

При установке меток ГРМ на двигателе ЗМЗ-406 важно соблюдать все правила. Только в этом случае работа газораспределительного механизма будет происходить в нормальном режиме, клапаны открываться и закрываться начнут синхронно, своевременно производя впрыск топлива и выброс продуктов горения

Старайтесь своевременно производить натяжение цепи, следите за ее состоянием. Периодичность проведения обслуживания не реже чем раз в 80 тыс. км. пробега.

Чем дольше происходит эксплуатация автомобиля, тем сильнее растягивается цепь. На ЗМЗ-406 ресурс ее составляет не более 20 тыс. км. пробега. Если вдруг появились симптомы поломок, нужно произвести ремонт системы газораспределения, заменить изношенную цепь и успокоитель.

Механические натяжители цепи

На двигатели ЗМЗ семейства 409 механические натяжители цепи не устанавливались, их устанавливают взамен штатных для этих двигателей гидронатяжителей. Преимущества механических натяжителей в том, что их натяжение не зависит от давления масла в системе смазки двигателя. Механические натяжители цепи меньше зависят от качества и степени очистки масла. Благодаря этому, например, можно не опасаясь перескакивания цепи ГРМ, тогда как с гидронатяжителями цепи таким образом заводить автомобиль не рекомендуется, а в минусовые температуры попросту опасно

. Однако у механических натяжителей есть не только преимущества, они обладают и недостатками:

Натяжитель Медведева (Родос-М)

• Калиброванная пружина штока.
• Очень хорошая сталь у зубчатой рейки.
• Большой хвостовик штока, не бывает проблемы продавливания башмака.
• Толстая опорная пластина, не было случаев ее деформации.

• Проблем нет, когда двигатель ЗМЗ без кондиционера. Но если УАЗ ПАТРИОТ укомплектован кондиционером, опорную пластину необходимо подгонять под вырезы в кронштейне на которой установлен генератор и компрессор кондиционера.
• Штатные болты не подходят.

Натяжитель Исай (производитель Исаев)

• Перетягивают цепи, как на двигателях ЗМЗ, так на нивах и классике.
• Опорная пластина сделана из тонкого металла. Верхняя цепь ЗМЗ движется не так плавно как нижняя, а с элементами «ударов» по всему механизму ГРМ. Натяжитель не успевает отработать часовой пружиной, зато отрабатывает корпусом. Со временем опорная пластина выгибается и из-под неё начинает литься моторное масло.
• Самая высокая цена.
• Надо искать свои болты для крепежа.

Натяжитель «Русский богатырь» (Русмаш)

• Хорошее качество металла.
• Нет претензий к основной пружине, цепи не перетягивает.
• Удобство установки и простота установки вместо старого натяжителя. Стандартные крышка натяжителя и болты.
• Наличие индикатора износа цепи ГРМ .
• Лучшее соотношение цена-качество.

• Неудобно выдергивать чеку.
• Маленькое пятно контакта с башмаком натяжителя.
• Большие резиновые уплотнения на корпусе натяжителя доставляют некоторые неудобства при установке: приходится заглублять натяжитель рукой, а потом поддавливать его крышкой и болтами до окончательного положения.

– по качеству изготовления, беспроблемности работы и установки на первом месте – натяжители Медведева;

–оптимальным по работе, доступности и соотношению цена-качество является механический натяжитель цепи «Русский богатырь» .

Основным предназначением газораспределительного механизма на внедорожнике УАЗ Патриот является синхронизация коленчатого вала с распределительным, но, кроме этого, также для возможности установки циклов для открытия и закрытия клапанов

Функциональность газораспределительного механизма напрямую влияет на КПД двигателя автомобиля, поэтому очень важно, чтобы механизм был исправен. Основным элементом соединения коленчатого и распределительного валов является цепной механизм

Но со временем при эксплуатации автомобиля свойственно изнашивание рабочих элементов, вследствие, чего происходят различные поломки. В частности цепной механизм ГРМ со временем растягивается и ослабевает натяжка цепи, что может привести к ее порыву или проскальзыванию. Так, заводом изготовителем УАЗ Патриот установлено, что элементы механизма ГРМ подлежат замене каждые 80 000 км пробега

Сегодня уделим внимание процессу замены цепи ГРМ на внедорожнике УАЗ Патриот Евро-3 своими руками

Как устроен ГРМ «Патриота»

По сути дела, ЗМЗ 409 это брат близнец инжекторного 406 мотора, который ставился в «Волги» и «Газели». Конструктивно они очень похожи, соответственно и проблемы 409 двигатель унаследовал все те же (об этом чуть ниже). ЗМЗ 409 имеет два распредвала, сделанных из чугуна. Эти распредвалы вращаются на подшипниках, которые получаются путем соединения плоскости ГБЦ со съемными крышками из алюминия.

Привод ГРМ здесь состоит из пары однорядных пластинчато-звеньевых цепей. Такой вариант менее надежен, чем одна двухрядная цепь, к тому же пластинчато-звеньевые цепи имеют свойство рваться неожиданно, без какого-либо предварительного «звукового оповещения», по которому можно понять что она вот-вот порвется. Если нет возможности поставить более надежную двухрядную цепь, тогда хорошим вариантом будет ролико-звеньевая цепь, которая также более надежна.

ГРМ Патриота с мотором ЗМЗ 409 включает в себя следующие элементы:

1. Шестерня коленвала;
2. Пластиковый башмак натяжения цепи;
3. Гидронатяжитель;
4. Так называемая «верхняя» цепь;
5. Большая ведомая шестерня промвала;
6. Маленькая ведущая шестерня промвала;
7. Опора болта башмака;
8. Еще один башмак для натяжки цепи;
9. Еще один гидронатяжитель;
10. Шумоподавительная шайба;
11. «Нижняя» цепь;
12. Специальная метка на корпусе зубчатого колеса;
13. Штифт;
14. Звезда распредвала впускных клапанов;
15. «Успокоитель» цепи верхний;
16. Звезда распредвала выпускных клапанов;
17. Штифт;
18. Еще одна метка на корпусе зубчатого колеса;
19. Верхняя плоскость ГБЦ;
20. Средний «успокоитель» цепи;
21. Нижний «успокоитель» цепи;
22. M1, M2 — метки на корпусе блока цилиндров.

Замена расходника

Работы нужно осуществлять только при остывшем моторе. Перед проведением основных работ следует демонтировать радиатор. Снимаем шланг, подающий охлаждение на помпу, ослабив крепящий его хомут. Демонтируем крышку, закрывающую блок цилиндров, открутив 4 крепежных болта. Снимаем водяной насос. Теперь необходимо демонтировать датчик синхронизации коленвала и его шкив. Снимаем кожух цепного натяжителя. Снимается он вместе с прокладкой

При демонтаже кожуха следует соблюдать осторожность, так как на него давит пружина натяжителя. Извлекаем натяжитель

Таким же образом снимаем и натяжитель, воздействующий на нижнюю цепь.

Теперь можно снимать кожух цепи. Для этого придется открутить 7 болтов

Снимать его нужно осторожно, надо стараться не повредить прокладки. Теперь снимаем верхний и нижний рычаги натяжителя вместе с шестеренками

Снимаем цепной успокоитель, который крепится двумя болтами. Демонтируем шестеренки распредвалов, которые болтами крепятся к фланцам.

Воспринимая следующую информацию, ориентируйтесь на фото, размещенное ниже, так как здесь будет приводиться нумерация необходимых деталей. Выворачиваем болты (2) и поднимаем успокоитель верхней цепи. Отгибаем стопрную пластину (6) и выкручиваем болты (5). Промежуточный вал нужно зафиксировать, чтобы он не проворачивался. Для этого следует вставить отвертку в отверстие (3). Теперь извлекаем шестеренку (4), вставив для этого тонкую отвертку между ней и шестеренкой (4). Теперь извлекаем шестерню (4) и вынимаем цепь, которую для этого следует потянуть вверх. Теперь снимаем шестерню (3) и извлекаем нижнюю цепь.

Теперь ориентируемся на следующий снимок ниже. Снимаем втулку (1), после чего извлекаем шестеренку (2). Придется снять еще и резиновый уплотнитель. Теперь спрессовываем шестеренку (2) и извлекаем зубчатые колеса. Для этой цели можно использовать специальный съемник.

После демонтажа шестерни следует вымыть в бензине и протереть тряпкой. Вполне возможно, что шестерни тоже придется заменить. Это будет необходимо, если на них будут замечены сколы или трещины. Скорее всего, успокоители тоже надо будет менять, так как пластмасс – материал хрупкий. Проверьте также состояние натяжителей. Их приходится менять, если на зубьях звездочек присутствуют сколы.

Если вы снимали шестеренку коленвала, то, собирая механизм, ее придется напрессовать на коленвал. После этого ставим уплотнитель и втулку

Обратите внимание на совмещение меток. Коленвал следует повернуть таким образом, чтобы отметка (1) (смотрим фото ниже) на коленвале сошлась с отметкой (2), расположенной на блоке цилиндров

Поршень главного цилиндра в этом случае должен занять положение ВМТ. Устанавливаем успокоитель (4). Болты (3) пока сильно закручивать не стоит. Теперь берем цепь (5), смазываем ее и надеваем на шестеренку коленвала.

Надеваем цепь на основную шестеренку (1) (фото ниже) и на промежуточный вал (2)

Обратите особое внимание на то, чтобы метка (4) сошлась с меткой (5). В это время участок цепи, находящийся на успокоителе, (3) должен быть натянут

Теперь затягиваем все открученные болты и проверяем совмещение отметок еще раз. Для этого необходимо натянуть цепь, надавив на натяжитель.

Предварительно смазав верхнюю цепь, надеваем ее на главную шестеренку промежуточного вала. Ее придется просунуть в отверстие, которое расположено в головке блока цилиндров. Вставляем основную шестеренку и, прокрутив коленвал вправо, надеваем на нее цепь. Натягиваем цепь, проворачивая распредвал против часовой. Все остальные узлы должны быть собраны в той последовательности, в которой они были разобраны.

Как видите, ничего особенного сложного здесь нет, у вас все обязательно получится.

Как устроен ГРМ «Патриота»

По сути дела, ЗМЗ 409 это брат близнец инжекторного 406 мотора, который ставился в «Волги» и «Газели». Конструктивно они очень похожи, соответственно и проблемы 409 двигатель унаследовал все те же (об этом чуть ниже). ЗМЗ 409 имеет два распредвала, сделанных из чугуна. Эти распредвалы вращаются на подшипниках, которые получаются путем соединения плоскости ГБЦ со съемными крышками из алюминия.

Привод ГРМ здесь состоит из пары однорядных пластинчато-звеньевых цепей. Такой вариант менее надежен, чем одна двухрядная цепь, к тому же пластинчато-звеньевые цепи имеют свойство рваться неожиданно, без какого-либо предварительного «звукового оповещения», по которому можно понять что она вот-вот порвется. Если нет возможности поставить более надежную двухрядную цепь, тогда хорошим вариантом будет ролико-звеньевая цепь, которая также более надежна.

ГРМ Патриота с мотором ЗМЗ 409 включает в себя следующие элементы:

1. Шестерня коленвала;
2. Пластиковый башмак натяжения цепи;
3. Гидронатяжитель;
4. Так называемая «верхняя» цепь;
5. Большая ведомая шестерня промвала;
6. Маленькая ведущая шестерня промвала;
7. Опора болта башмака;
8. Еще один башмак для натяжки цепи;
9. Еще один гидронатяжитель;
10. Шумоподавительная шайба;
11. «Нижняя» цепь;
12. Специальная метка на корпусе зубчатого колеса;
13. Штифт;
14. Звезда распредвала впускных клапанов;
15. «Успокоитель» цепи верхний;
16. Звезда распредвала выпускных клапанов;
17. Штифт;
18. Еще одна метка на корпусе зубчатого колеса;
19. Верхняя плоскость ГБЦ;
20. Средний «успокоитель» цепи;
21. Нижний «успокоитель» цепи;
22. M1, M2 — метки на корпусе блока цилиндров.

Цепь ГРМ ЗМЗ 409: как правильно подобрать деталь?

Цепь газораспределительного механизма представляет собой замкнутое звено фрикционных ячеек, которые необходимы для синхронизации распредвалов и коленвала двигателя. На ЗМЗ 409 цепь ГРМ дополнительно имеет пластиковый успокоитель и специальный натяжитель, позволяющий поддерживать деталь в требуемом состоянии.

Производитель	Артикул	Комплектность	Примерная стоимость, руб.
УАЗ	4090-01-0001180-	Полная	4400
ЗМТ	406.3906625-01	Полная	4500
ЗМТ	406.3906635-01	Полная	4600
УМТ	409.1000118	Полная	4450
УМТ	409.1000143	Полная	4550
BAZA	40624-1006085	Полная	4650

Помните, установка неподходящей цепи ГРМ может стать причиной полной неремпригодности двигателя в следствии стачивания приводных шестерней на коленвала и распредвалах двигателя, а также стопорению поршней и гнутью клапанов в цилиндрах из-за удара в момент разрыва цепи. Строго не рекомендуется экономить на цепи ГРМ – приобретайте только качественные комплектующие!

отчего рвутся цепи грм змз 409

цепи Здарова парни! Я уже писал о причинах обрыва цепей грм змз 409. Эту статью вы можете найти на этом же ресурсе. Продолжим: Ну так вот:Ехал уазик, ехал и потух. При попытке завести ощущение, как будто поршней нету. Вскрыли клапанную крышку двишка, а он змз-409 с однорядной цепью. Начали крутить стартером. Распредвалы не куртяца. Верхняя цепь в порядке. Отсуда следоват, што скорее всего нижняя цепь оборвалась.

Вскрыли нижнюю переднюю крышку. Так оно и есть. Ну а отчего же она оборвалась(цепь). Причина на фото. Видите, зубья сносились ваще. Ну так пачиму именно нижняя шэстерня снашываеца быстрей? Ну так это ж зокон физике! Чем меньшэ площать сопрокисновения, тем большэ нагруски на идиницу площади, а шэстерня у нас какая? Правильно, кто видел тот скажэт маленькая. Ну так вот! Ясненько? И к тому жэ, это происходит чаще всего неожыданно. Потому как верхнюю крышку открывают чаще(имеется в виду не верхняя крышка верхней цэпи, а крышка клапанов.

Ну допустим гидрики там застучали. Поменяеш и закрываеш и ездиш дальшэ. Знаете, чо харашо в двишке змз 409? Это то, што если рвет нижнюю цэпь, то обычно клпана остаюца цэлыми, то исть их не гнет к х**м. Навсчот этага канструктара малацы. Да, хоть я и работаю матаристом давно, большэ двацати цет, но гаварят, ну как Ленин гаварил-учица, учица и ищо рас учица. Добавлю от себя -правду говорил Ильич. Ну так вот, недавно был в организацыи, где растачивают колвалы, блоки, шлифуют галовки.

Вопщим полный цэх. Они дажэ выпрямляют каленчитые валы и кагда я был, я увидел как снимают верхнюю часть блока и спросил спеца, аказываеца, што блоки цылиндроф тожэ гнет и они его снимают. Ну правда, што и паршня после этава тожэ нужно сверху снимать, иначе паршня будут даставать да галофки. Ну ладна, пака фсе, пишыте коменты, задавайте вопросы. Пака!

Как проверить фазы грм змз 40904 пневмотестором

По поводу диагностики (пост с другого форума):
Итак. в субботу (04.02.17 г.) попал на диагностику. Работал мотор-тестер. Все основные датчики включались через проставки, свеча 1-го цилиндра ббыла заменена датчиком давления. Основной вопрос: правильность установки цепей ГРМ после обрыва.
Дядьки грамотные, в сервисе чистота и порядок, тут же у них стенды учебные с датчиками — учебный центр, официально от производителей занимаются обучением по работе с этими диагностическими приблудами.
Короче вердикт: всё идеально, допуск 2 градуса, у меня на впуске 0,56, на выпуске 0,78 — практически "в дырочку". Лямбды — разные СО и т.п. — идеально. Спросили: как замерялся расход, на каких заправках заправляетесь? Расход мерил заправкой "под горло" и после контрольной поездки — так же "под горло". всё просто и точно! Заправки Газпромнефть и Элке — приличные.
После этого было предложено сделать "диагностику", т.к. мотор-тестер, это не диагностика. crazy.gif Мотор — тестер обошёлся мне в 1 000 рублей. Прикинув, во что мне это обойдётся, решил воздержаться. потому что вердикт примерно уже ясен: всё за@бись, крепитесь, с 2-х рядной цепью у вас теперь такой расход.
Поехал домой, переоделся, разобрал все потроха сверху, продёргал все датчики, ещё раз промыл ДАД, снял блок дросселя, промыл заслонку (налёт там был — стёрся пальцем- она мытая летом), свечи выкрутил, почистил шкуркой.
Пока копался и веселил соседей (мля, как назло, только ленивые не вышли и не поинтересовались: а чё это я который день уж раком из-под капота торчу?) клемма с аккумулятора была снята. Потом одел клемму, скинул БК к заводским настройкам. Сделал 2 поездки с контрольными заправками — оттарировал датчики для БК и вот на прогретом движке вижу:
http://4×4.tomsk.ru/gallery/pic.php?mode=large&pic_id=5501
Ну, думаю — пошло дело!
Покатался, ещё 2 раза делал контрольную заправку, считал расход, у меня получилось 15,6 литра на 100 км — ЧУДО? Да нет вроде и у БК получилось так же:
http://4×4.tomsk.ru/gallery/pic.php?mode=large&pic_id=5500
У него чуть выше расход, но всё-равно, это не 27!
Мне бы тут и остановиться, но масть же пошла! Дай, думаю, свечи заменю! И заменил, уже дело к вечеру было, стемнело. Завожу — жЁванный крот! Опять расход вместо 1,7 стал 2,4.
Что я потом ни делал и свечи вернул обратно — хрен там! 2,4 на холостых.
Выходит где-то висит сопля.
И мне сильно кажется, что это датчик адсорбера. Почему? Потому, что когда шевелишь контакты других датчиков — сразу сбои в работе, а когда я отключаю датчик адсорбера — ни чего не происходит.
Почитал про этот датчик. Теоретически если он не работает, может быть через него подсос воздуха, но ведь он стоит До ДАДа и ДАД, по идее должен учитывать воздух, попадающий в ресивер? Или если он работает как-то рывками — всё же может сбивать с толку датчик кислорода и тот даёт команду — добавить топлива?
При отключении датчика ДжекиЧен не загорается.
Мля уже задолбался смешить соседей.

Продолжение: 06.02.17 г.:
В продолжение субботней темы "войны" с конским расходом топлива.
В воскресенье к машине не подходил — жена не пустила , сказала, что ей тоже необходимо внимание.
Сегодня утром, как всегда прогрел электроподогревателем, на улице -18, ОЖ +58, завожу, всё вроде нормально, но машину начинает потряхивать, потом вроде всё выравнивается и греемся до 84, расход: 3,6 л/100 км. И не падает. при всём отключенном оборудовании. Да уж! Уж 2,4 субботний явно был приятнее!
Холостые — явно завышены и плавают в районе 1000 — 1050. Что за новая напасть приключилась?
Чек не горит.
Но разбираться некогда — ВРЕМЯ(!), выезжаем, везу жену и сына в школу — при движении рывки, провалы, "подхваты тяги" необъяснимые, но не резкие — ехать можно.
Добрался до работы, на стоянке полез в БК, он рисует 2 ошибки подряд, обе: Р0106.
Без описания, просто ошибка и всё. Это — неисправность ДАД.
Но я в это пока не верю, эту же ошибку мозги рисуют, когда идёт подсос воздуха в систему!
Пока подтверждаются мои подозрения насчёт датчика одсорбера — вечером буду опять заниматься железякой.

Добавляю сегодня же, но уже в 13:56
Приехал на обед, открыл капот — двигатель работает "плавными переливами" . Не резко, а именно мягонько так, пла-а-а-авненько переливами .
Скинул клеммы у датчика ДАД — движок затрясло как в лихорадке . Одел, пошёл скинул ошибку на БК.
Скинул клемму датчика адсорбера — похухоль! Ни как не реагирует движок, заткнул трубку идущую от клапана на адсорбер — прождал минут 5 — ни хрена — ни какой реакции двигателя . Всё одел на место, пошёл, смотрю: на БК ошибка: типа обрыв цепи или отсутствие сигнала с датчика адсорбера. скинул.
Расход на холостых: 3,4, вместо 1,4 — 1,7 . мля, стрелка бензобака с утра была в начале деления, сейчас уже на середине, пробег 9 км. от силы . акУеть .
Что ещё заметил: при езде явно потеря мощности, разгона нет, провалы. При движении накатом показывает расход: от 10 до 16 л/100 км. — . но это же накатом! При включении скорости — расход тут же падает на 7,5 — 5,6 — , затем опять растёт до 13 — 15 — в зависимости от оборотов и включенной передачи. Чё за херня-то?

Ещё вот добавочка в 17:11 сегодня же: А после снятия всего блока дроссельной заслонки, его часом не надо как-то калибровать потом и т.п.?

PS: потихоньку изучаю форумы других автопроизводителей .

Продолжение: 07.02.17 г.:
07.02.17 г.:
Вчера опять воевал с машиной.
Скинул клемму аккума, выкрутил свечи, заменил на те, что были, с которыми в субботу удалось добиться 1,7 л/час расход (или 15,6 литра/100км).
Завёл — похрен, работает теми же "плавающими" оборотами — плавная такая "синусоида", расход скачет 3,4 — 3,6 .
Скинул клемму.
Полез к датчику вентиляции адсорбера — снял трубку, которая идёт на ресивер — продул, думал может в ней где-то утечка идёт, нет, не травит, ну насколько я лёгкими мог "качнуть" давление. Попробовал продувать сам датчик — хрен там . Решил попробовать без датчика, как многие советуют: одел резиновую трубку на "сосок", что у дроссельной заслонки внизу ресивера расположен, затянул хомутом, заткнул трубку болтом. Датчик оставил включенным (клемму не снимал), завёл — похрен двигатель работает устойчиво но теми же самыми плавными "переливами", ритмично так. в пределах 1000 — 800 — 1000 — 800. Скинул клемму с датчика адсорбера — тут же нарисовалась ошибка, что с цепью датчика беда. Стёр ошибку, подключил датчик. Вытащил болт — заглушку из трубки, которой глушил "сосок" датчика адсорбера на ресивере — резко увеличилась амплитуда "синусоиды" работы двигателя — провалы стали глубже, заткнул пальцем — опять плавненько в пределах 1000 -800 .
Да, когда болт-заглушку вытаскивал, нарисовалась ошибка: P1564 Нарушение адаптации дросселя в связи с пониженным напряжением питания — херня какая-то в общем. скорее всего глюк БК.
Ещё раз пошевелил все провода.
Снял гофру с воздушного фильтра — оставил открытым узел дросселя (хз, вдруг фильтр мудит) — всё то же самое. та же "синусоида", в очередной раз снял трубку датчика адсорбера с ресивера — провал в работе и на БК ошибка: С3274 — типа неправильно что-то с распредвалом . Скинул всё. Заглушил.
Скинул клемму с аккумулятора, подождал минут 10. Всё одел, загорелся чек, читаю ошибку: С3274 — Бл@дь . Скинул ошибку.
Завёл . работает — синусоида та же, такое впечатление, что слышен шип — ну как-будто где-то воздух подсасывает, прошёлся ещё разок по всем трубкам — патрубкам — вроде всё плотно, может галюны уже.
На всякий случай разобрал ещё раз клапан вентиляции — он чистый, но резинка какая-то жёсткая, как мне кажется, ну раза в 3 жёстче велосипедной камеры — не знаю просто с чем ещё сравнить . собрал всё обратно.
В общем, долго я ещё там выплясывал, что и почему, но в конце концов расход пошёл 2,4 — 2,7, переливы пропали, двигатель просто трясётся мелко и всё. Расход всё — равно ненормальный. Плюнул, ушёл спать.
Утром прогрел, завёл — тот же хер — 3,4 -3,6.
На подъезде к работе (4,5 км. примерно) расход упрыгнул до 2,7 и на стоянке на холостых с отключенными всеми приборами: 2,6 — 2,4 .
Если сказать, что он меня "залюбил" — ни чего не сказать .

PS. Коллеги, надыбал вот это: Об адаптации дроссельной заслонки — так нужны какие-то мунипуляции после снятия блока дросселя и отключения от мозга или нет?

Вечернее: 22:12, после очередного траха , похоже найден источник пульсирующей (синусоидной) работы двигателя. Им оказался клапан вентиляции картера. Я его снимал, промывал, чуть подрастянул ему пружинку (начитался на всех форумах), ну и поставил назад, закрутил без фанатизма. С того и начались необъяснимые, то пропадающие, то появляющиеся плавно плавающие обороты двигателя. Не "протраивание", а именно плавные: как будто кто-то невидимый плавно работает педалью газа по заданной амплитуде.
Ну и вот: стоял я стоял над пульсирующим двигателем, а так как слышу только правым ухом, то повернулся как-то удачно и услышал, что очередной плавный подъём оборотов совпал с таким звуком: с-с-с-ы-ы, ясно, что не пописать меня движок позвал , прислушался: на каждое с-с-с-ы-ы — подъём оборотов — подсос воздуха, классика! Покрутил правым ухом и локализовал источник: клапан вентиляции, там на его крышке с боков есть такие отверстия — щели, ну я пальцами заткнул 3 из них — "сы" стало слышно явно и громко. Затянул после этого все 3 самореза крепления от души! "Сы" стало совсем неслышным, обороты — перестали плавать, расход временами падает до 2,0, но чаще стоит 2,3 -2,4.
Вот вопрос: мембрана клапана должна быть мягкой? У меня уже с признаками одубения, но пока ещё гнется.
По клапану адсорбера. Если снять патрубок от клапана на адсорбере, то временами слышно, как клапан врубается и начинает "строчить" как пулемёт — в это время в патрубок из ресивера создаётся тяга и не хилая — так периодически вентилируется адсорбер. Думаю мозги в момент включения "отсоса" из адсорбера, как-то корректируют и подачу топлива, видимо — уменьшают, т.к. теоретически из адсорбера уже идут пары бензина. видимо поэтому многие пишут, что расход незначительно падает при глушении канала вентиляции, но оставлении включенным в цепь датчика.

Сегодня:
"Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса" . — ну примерно так вырвалось сегодня у меня утром, если сделать литературный перевод .

Вчера вроде нашёл причину "плавающих" равномерно оборотов — под подозрение попал клапан вентиляции, я его закрутил и в тестовом режиме движок работал хоть и с "трясучкой", но без "плавающих" оборотов.
Утром прогрел, радуюсь, расход стоит 2,4 — 2.3, поехали в школу, это где-то 2,2 км., отъезжаю от школы, торможу у выезда на "большую дорогу" и вот оно — опять . 3,8 — 2,4 расход и знакомая "синусоида" в работе двигателя . Б-Л-Я-Я-Я-Я-Я-А-А-А-А!
Приехал на стоянку: расход 3,8 — 2,8-2,4 — скачет, обороты плавают в диапазоне примерно: 877 — 736 . По БК положение дроссельной заслонки, НЕ В ТАКТ с изменениями оборотов, произвольно прыгает между 2 и 3. Угол опережения зажигания: 177 -178 -180 — прыгает .
Пробег 4,4 км, в пути 20 минут, расход: 1,4 литра, средний расход : 31 л/100 км . — на ЙУХ нужно?